Устройство рулевой рейки приора – Защита имущества

Устройство рулевой рейки приора

Есть в автомобиле такие детали, на которых не стоит экономить, рулевая рейка — это как раз такой механизм. Рулевое управление автомобиля Приора – это целый комплекс деталей, требующих замены, при малейшем подозрении на неисправность. Цена рулевой рейки зависит от установленной системы: с Гур автомобиль, или Эур. Соответственно артикул на детали, различается — артикулы на все виды реек, Вы найдете ниже в статье. Рулевая рейка на приору, так же бывает короткоходной — всего на 2,7 оборота. Стандартная идет на 3,7 оборота. Бывают случаи, когда: рулевая рейка стучит, гулит, вибрирует, люфтит — при этом иногда рейку, достаточно подтянуть и признаки неисправности уйдут и наоборот некоторые неисправности заставят купить ремкомплект, или деталь целиком. Читайте статью до конца и Вы узнаете как бороться с неисправностями!

Рулевая рейка на Приоре сохраняет жизнь водителю, делает вождение комфортным. Проще говоря, именно благодаря ей автомобиль поворачивает ровно так, как должен: нет люфта, лишних прокручиваний, стука. Без исправного управления нельзя даже доехать до места ремонта – в такой поездке опасности будет подвержена, не только Приора и ее водитель, но и остальные участники движения.

Штатная рейка: артикул и цена

Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:

  • Рейка и рашпиль от ВАЗ 2108, прямозубый (3,7 оборота). Артикул 2108-3400009-20
  • Корпус другой, рашпиль от 2108, прямозубый (3,7 оборота). Артикул 2110-3400009-20

В наборе для Лады 2110 нового образца:

  • Рашпиль 2110-3401068 с косозубыми шестернями и переменным шагом (4,2 оборота). Артикул 2110-3400012
  • Короткая рейка с ГУР (2,7 оборота). Артикул 2110-3400010-30

Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:

  • Рашпиль 21100-3401068-00 (4,2 оборота). Артикул 11183-3400010-20;
  • Рашпиль 2110-3401068 (4,2 оборота). Артикул 11183-3400010;
  • Короткая с ГУР (2,7 оборота). Артикул 21100-3400010-30;
  • Артикул набора рейки для Лада Приора с ЭУР будет содержать номер модели — 2170.

ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается. Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.

С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.

Для чего нужна рулевая рейка, ее устройство

С изобретением переднеприводных автомобилей место простейшего уйстройства из рычагов заняла рулевая рейка. Ее конструкция и компактность дала возможность уместить под капотом двигатель и приводы к колесам, которые мешали бы работе рычагов. Рейка выступает как посредник между поворотами рулевого колеса и силой, с которой действуют поворотные рычаги на колеса автомобиля.

Этот механизм может работать без каких либо усилителей, а также с гидро- или электроусилителем. Рулевое на Приору без усилителей не устанавливается – это было бы чересчур неудобно и древне. Когда руль поворачивается, рейка перемещается так, что создает нужное давление, срабатывают тяги, и колеса поворачиваются под нужным углом. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха и передвигающийся горизонтально от одной тяги к другой.

Весь комплект рейки с ГУР для Лада Приора содержит:

  • Масляный бак;
  • Шланги высокого и низкого давления;
  • Рулевой механизм со встроенным ГУР типа «рейка-шестерня»;
  • Масляный насос лопастного типа.

Процесс работы ГУР схож с движением поршня в гидроцилиндре: когда насос нагнетает рабочую жидкость, она толкает поршни, снижая требуемые усилия водителя к повороту колес. При этом ГУР не зря хвалят за то, что он оставляет водителю возможность чувствовать дорогу, потому что с распределительным устройством торсионного типа он воздействует на поршни ровно с таким давлением, которое препятствует свободному повороту руля, и ничуть больше. Исходя из этого, наибольшее давление в системе, в целом оказывается, когда автомобиль стоит на месте – то есть тогда, когда водитель прикладывает наибольшие усилия к повороту колес.

При движении на скорости (например, в случае перестроения), движение рулем не так значительно (может достигать 0,2 оборота), и давление на систему не оказывается. Именно поэтому еще в автошколах учеников учат выполнять маневры так, чтобы руль крутился при начале движения, а не тогда, когда колеса автомобиля еще удерживает рабочая тормозная система.

Читайте также:  Ваз 2109 млечный путь

С ним придется повозиться: приводной ремень насоса должен быть полностью натянут, иначе полный его обрыв может обойтись в копеечку. Важно также следить за состоянием гидравлической жидкости: доливать ее до отметки «норма», не крутить рулем на непрогретом автомобиле с густым маслом, дважды в год обращаться в сервис для профессиональной диагностики.

Есть и одна «заморочка», которая, казалось бы, не связана с работой ГУР: не стоит запрыгивать на бордюры, иначе о него можно будет удариться и повредить механизмы управления. В ответ минусы ГУР подарит владельцу Приоры повышенную курсовую устойчивость даже при спуске одного из передних колес, более плавный проезд неровностей и облегчение от того, что не нужно пытаться с силой выкрутить руль для обычного маневра.

А вот чаще встречаются механизмы с ЭУРом, в их состав входят:

  1. Корпус;
  2. Уплотнители и сальники;
  3. Рейка передвижная;
  4. Металлический кожух;
  5. Шлицевой вал с подшипником;
  6. Пружины;
  7. Резиновый чехол.

Самой важной частью из всего перечисленного является передвижная рейка. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха. На одной его стороне видны зубцы, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Эти зубцы контактируют с зубцами привода руля под прямым углом. То есть, когда водитель поворачивает руль, усилие передается на вал, который приводит в движение рейку. Она под воздействием силы перемещается в кожухе, изменяя давление на рулевые тяги так, что во время поворота колеса поворачиваются так, чтобы автомобиль повернул плавно и без дерганий.

Неисправности рулевой рейки автомобиля Приора

Неисправность механизма определяется по следующим симптомам:

  1. Так называемый «стук в рулевой», когда при вращении руля руль начинает стучать;
  2. При повороте руля появляется вибрация;
  3. В повороте приходится прикладывать больше усилий, чем обычно;
  4. При повороте руля из-под капота слышен скрежет или стук;
  5. Превышен допустимый люфт руля;
  6. При повороте руля слышен гул.

Любой необычный звук – свидетельство неисправности автомобиля. Его нельзя игнорировать, а особенно в том случае, если деталь пригодна к ремонту. С рулевым механизмом все просто: отдельные его части можно заменить, а степень их износа можно определить даже визуально. Как пример, на рейке должны быть четко видны пазы, а если их границы плавно стерлись, то это значит, что пазы не имеют зацепления с пазами рулевого вала, и не могут снизить усилие, требуемое для поворота руля.

Во многих случаях поможет подтяжка рулевой тяги, а если из строя вышли сразу несколько деталей – полная замена рулевой тяги. Но это – крайний случай.

Когда достаточно подтяжки рулевой рейки на Приоре

Подтяжка на Приоре выполняется в тех случаях, когда водителя беспокоит стук, заедание, люфт руля. Процесс выглядит следующим образом:

  • Приготовить для работы гаечный ключ 13 номера и спецключ на 17, шлицевую (плоскую) отвертку);
  • Снять клеммы АКБ и демонтировать его. После ключом на 13 снять болт подставки АКБ, снять подставку;
  • Под рулевой рейкой нащупать заглушку регулировочной системы, снять ее плоской отверткой. Взять ключ на 17, засунуть его под рулевую рейку и накинуть на гайку для подстройки теплового зазора в рейке;
  • Двигать ее только по часовой стрелке. За раз можно повернуть гайку на 25-30 градусов максимум;
  • Наденьте заглушку, установите подставку под АКБ, саму аккумуляторную батарею и накиньте клеммы;
  • Заведите двигатель и проверьте, чтобы при вращении руля колеса крутились без закусываний и рывков.

Когда подтяжка не поможет и механизм надо менять

Производитель Приоры заявляет те случаи, когда подтяжка не поможет и механизм рулевой рейки все же придется менять:

  • Люфт рулевого колеса не прекращается после подтяжки;
  • После подтяжки не проходит стук;
  • Реечный механизм должен быть заменен по пробегу автомобиля;
  • Рейка не прекращает заедать.
  • Как бы печально это ни было, все же придется прибегнуть к замене механизма.

Чек-лист: замена рулевой рейки Лада Приора, какие нужны ключи

Для замены понадобится:

  • Монтажная лопатка;
  • Плоская отвертка;
  • Молоток;
  • Пассатижи;
  • Накидной ключ на 19;
  • Головка номер 13;
  • Wd-40
  • Ключ номер 15.
Читайте также:  Не горят задние фонари ваз 2109

Вооружившись набором инструментов, нужно поднять машину. Конечно же, подъемник вряд ли будет в доступности, так что хорошо подойдет эстакада с ямой, в крайнем случае – просто домкраты. Удобнее будет работать, если снять рулевые тяги. Для начала снимаются два колеса, а затем начинаются активные действия:

  1. Обильно полить все wd-40, чтобы не срезать резьбу, не сломать что-либо и в принципе не навредить автомобилю;
  2. Скрутить гайку от болта крепления головкой на 13. Снять гайку и болт. Плоской отверткой разжать крепеж, со шлицев вала-шестерни демонтировать нижнюю часть промежуточного вала;
  3. Пассатижами вытащить шплинт. Накидным ключом на 19 снять гайку крепления шарового пальца. Взять монтажную лопатку, зафиксировать ее между наружным наконечником и поворотным рычагом, и молотком легко несколько раз ударить по торцу поворотного рычага, чтобы выдавить шаровой палец. В конце можно помочь себе плоской отверткой;
  4. Головкой на 13 повернуть гайки крепления скобы рейки, убрать скобы;
  5. Подобравшись со стороны арки левого колеса, вытащить на себя рулевую рейку, перед этим подав ее чуть вперед (ближе к бамперу);
  6. В процессе установки сделать все наоборот, но обязательно удостовериться, что механизм стоит в среднем положении. Если это не так, все придется переделать. Также после сборки не забудьте сделать сход-развал.

Аналоги детали

В качестве замены родной рейки, на Приору подойдет:

  • Механизм от десятого семейства старого образца;
  • От десятого семейства нового образца (руль станет более чувствительным к повороту);
  • Рулевая рейка Калина Спорт (короткоходная; дело в том, что завод ставит одинаковые механизмы на Приору и на Калину).

Короткоходная

Короткоходная рулевая рейка больше подходит для спортивных автомобилей, но, как это часто бывает, «спортивная» деталь дает много плюсов в ежедневном использовании:

Стучала рулевая рейка еще с покупки (42000 км), но не сильно, один раз подтянули, стало немного лучше, потом опять начала стучать, ближе к зиме ее вообще разбило, в каше, дороге на стиральной доске она постоянно отбивала всякие разные музыкальные композиции.
Заказывал из Тольятти, с сайта partsforlada.ru, в городе была всего в одном магазине и стоила на 2 тысячи дороже, в другом на мне пытались конкретно заработать, предлагая ее в 2 раза дороже чем она стоит на самом деле, когда я сказал, что нашел дешевле, ценник был сразу же сбит на 2 тысячи)) Барыги.

Рейка 11183-3400010-10 (3.1 оборота) в сборе с наконечниками оригинал ВАЗ
Сразу заказал тарельчатую пружину SS 20

Заблаговременно изучил вопрос смазки рейки, так как заводу я не доверяю, а хочется чтобы она прожила как можно дольше. На заводе в нее закладывают RENOLIT JP 1619, смазка немецкая.
Заменители —
— "KALIPSOL 4D", фирмы Kalipsol, Англия;
— "KALIPSOL JP1619", фирмы Kalipsol, Англия;
— "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 Украина

Совершил более 30 звонков в автомагазины, магазины смазок и масел, только в одном магазине предложили заказать RENOLIT JP 1619, цена 800 рублей и ждать месяц, — ни за что!)) Про Фиол 1 слышали уже в двух трех магазинах, но нигде не продавали, отыскал Фиол 1 только на витрине выставочного стенда в самом крупном магазине в моем городе Масла- Смазки. Банку 800 грамм приобрел за 100р. На стенде он простоял более 5 лет, а гарантийный срок хранения 5 лет, но решено было не запариваться по этому поводу + друг аргументировал, что солидол 20 летний до сих пор используют:-)
Да и завод Азмол, украинский, где выпускают Фиол 1 закрылся еще в 2013 году, думаю это и причина что ее нет в продаже. Все смазки выпущенные после этой даты — контрафакт.

И как только рейка оказалась у меня, спустя минут 30 началась ее долгожданная установка)
Сняты были пластиковые хомуты, визуальный осмотр показал, что смазки там немного, без промывки было добавлено грамм 80 смазки Фиол 1, хомуты заменены на червячные металлические, а заводская пружина на пружину SS20.

Процесс снятия, установки рейки нереально прост! Думаю с ним справятся и школьники, правда не тупые.
За день до процесса были 3 раза облиты WD-40 все 4 болта крепления рейки к моторному щитку, рулевые наконечники, после Замены стоек на SS20 Комфорт, можете почитать в бортовом журнале. Мне жутко не нравится, когда гайки тяжело откручиваются!

Читайте также:  Болт колесный лада веста штамповка

Вкратце: Выставляем колеса, чтобы они смотрели прямо (отсчитываем обороты рулевого колеса) снимаем карданчик, сначала сверху рулевой колонки, потом снизу, откручиваем 4 гайки, держащие рулевую рейку, ко всем реально подобраться. И тут если карданчик не снялся с нижнего крепления, то отодвигаем рейку от моторного щитка, под капотом появляется карданчик и уже тут выбиваем его монтировкой и молотком, так было у меня. Если вы смогли это сделать, то точно преуспеете в камасутре))

После идем обедать)

После обеда на новой рейке не забываем выставить рулевые наконечники по размерам со старой рейки и так же отсчитать ее положение ровно по середине, (1,55 оборота), чтобы колеса смотрели вперед.
Устанавливается все в обратной последовательности. ВАЖНО начитался я про сорванные шпильки, и жутко не хотелось мне повторить судьбу этих людей. Затягивайте без фанатизма, хоть там и резиновые демпферы есть. Если не дотяните, рейка отвалится не сразу, вы услышите это биение на первых стадиях, да и недельку после установки лучше визуально понаблюдать за гайками, чем заморачиваться с вваркой новой шпильки, может кому-то это и просто, но я делал во дворе многоквартирного дома))
В установке возникла только одна проблема — в верхнем креплении карданчика, не входил он в крепление, был аккуратно в него забит гаечным ключом.

Вот собственно и все по установке. Не забываем отправиться СТО и сделать хотя бы схождение.
Руль встал ровно, не пришлось переворачивать.
Спасибо другу Димону за помощь! Всегда помогает! справились в двоем часов за 5, без времени для поездки за металлическими хомутами

Выводы и ощущения:
Руль стал чуть тяжелее поворачиваться, но думаю это уйдет, когда там все притрется
В крайних положениях руля пропали удары, теперь руль мягко "затухает"
Управление стало острее, но если честно я ожидал большего, но ямы стало объезжать проще (это стоит 800 рублей по сравнению с обычной рейкой.)
Пропал невыносимый стук, в каше теперь плывешь как паром, приятно)

Надеюсь было полезно, информативно. Если возникли вопросы, с радостью на них отвечу! 🙂

С самой покупки авто столкнулся с такой проблемой, как появления гула при кручении руля. На что я тока не грешил и на ЭУР, и на шаровые опоры, и на опоры стоек…Но потом понял, что этот звук идет именно от рейки. И вот спустя 7 месяцев с этой проблемой, я добрался до рейки, а то все руки не доходили, то одно, то другое…

Первым делом, для ремонта рейки я заказал капролоновую опорную втулку, заказывал у LordRaven , Сергей, еще раз спасибо за втулку!)

Также купил ремкомплект для рейки (ремкомплект Калиновский), банку литола, тарельную пружину (SS20), пыльник рейки (можно было не брать, родной еще живой)

Снятие рулевой рейки особых сложностей не составляет. Заранее только сбрызните гайки крепления рулевой рейки к кузову, чтобы не оторват шпильки, которые очень слабые. Правда тупанул в одном месте, при разъединении рулевой рейки в шлицов соединении кардана рулевого, болт (под ключ на 13) тот, что стягивает шлицевое соединение нужно выкрутить ПОЛНОСТЬЮ, а не ослабить! Болт будет мешать давать выйти из шлицевого соединения.

Рейку я вытаскивал через левое колесо, одномы вытаскивать не очень удобно, а уж тем более затаскивать ее туда обратно) Рейка у меня калиновска, как я уже писал…

Сняв пыльник рейки был очень рад хот такому количеству смазки, благо ржа не поползла по валу рейки.

Рассматривая дальше рейку, увидел не малое количество пластмассовой стружки, от опорной втулки, разлетелась она по всей рейке…

Далее полез разбирать ведущий вал рейки, открутил болты под шестигранник и снял крышку и снова увидел это…смазка с водой и ржавчиной

Потом передомной встала задача, вытащить от туда вал, который в свою очередь сидит там на подшипнике. Не долго думая полез в салон и снял рулевой кардан и с помощью его выбил вал из корпуса рейки, но перед этим не забываем вывезти их зубья из зацепления, а то все попереломаете)

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector