Установка сигнализации на гранту люкс – Защита имущества

Установка сигнализации на гранту люкс

Отключаем аккумулятор автомобиля и ищем точки подключения сигнализации. Минимальные подключения, которые надо провести для нормальной работы сигнализации следующие:
— концевик багажника
— концевик капота
— концевики дверей
— зажигание
— выход на световые сигналы
— выход на привод замка водительской двери
— минус питания (корпус)
— плюс питания.
За основу взял первую попавшуюся схему Гранты. Оказалось — схема Гранты с автоматической коробкой передач. Для наших целей ее оказалось достаточно. У меня в автомобиле 8-миклапанный ДВС и механическая коробка.
Поехали по порядку.
Концевик багажника.
Ищем точку подключения к концевику багажника. Находим концевик багажника. Идем в схему электрических соединений жгута проводов заднего. В элементе под номером 12 («Электродвигатель блокировки багажника») находим наш концевик (в закрытом состоянии замка багажника он разомкнут).

Смотрим куда идут его провода. Провод с первого контакта (черно-зеленый) идет к точке S11. Находим эту точку на схеме. Замечаем, что она соединяется с точкой S6. Находим и эту точку. Замечаем, что она соединяется с точкой А3. Находим эту точку – конструктивно она соединяется с корпусом автомобиля. Получаем, что один провод концевика (черно-зеленый) постоянно находится на корпусе. При открывании замка багажника концевик срабатывает и замыкается, т. е. его второй провод соединяется с корпусом. Он-то нам и нужен. Смотрим куда он идет – это провод от второго контакта концевика (черно-белый). Он идет на первый контакт фонаря освещения багажника и больше ни куда. Это значит, что провод до концевика багажника надо будет тянуть через весь салон. Разбираем салон и добираемся до этого фонаря, находим черно-белый провод. При отключенном аккумуляторе автомобиля проверяем. Включаем тестер в режим измерения сопротивления. Один щуп на корпус автомобиля (некрашенный металл) второй на наш провод, замок багажника закрыт. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Далее, открываем замок багажника, прибор должен показать сопротивление около нуля Ом. Если так – то все верно. По схеме видим, что этот концевик уже управляет подсветкой багажника. Это значит, что для корректной работы в роли датчика сигнализации, подключение надо развязать с помощью диодов. Обычно, схема развязки есть в руководстве по установке сигнализации. Делаем подключение с развязкой (потребуются два диода, можно заменить лампу подсветки на светодиодную, тогда — один диод). Не хотите делать развязку – удалите лампу подсветки. Провод берем изначально большей длины, чтобы потом не наращивать – лишние соединения нам не к чему. Соединение изолируем и тянем аккуратно провод вдоль штатного жгута по левому порогу к блоку сигнализации.
Концевик капота.
Здесь проще – ничего искать не надо, т. к. штатно он не предусмотрен. Кронштейн под него стоит – рассчитан на монтаж концевика аналогичного установленному в пороге у водительской двери. Берем заранее купленный и проверенный на работу концевик, разъем к нему и пылевлагозащитный колпачек. В комплекте с сигнализацией обычно идет один концевик, как правило, открытого типа и расчитан на крепление к кузову саморезом – это не наш вариант. Распиновку контактов концевика можно подсмотреть на «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Используются 1 и 3 контакт концевика. В нормальном состоянии контакты замкнуты, в нажатом состоянии – разомкнуты. Один из них нужно соединить с корпусом автомобиля. Где это сделать – выбор за вами. Можно в салоне, можно в подкапотном пространстве – вариантов и мест много. В любом случае, соединение должно быть с чистым металом – ни какой краски и соединений в местах крепления пластиковых деталей (пластик мягкий, через какое-то время соединение ослабнет). Для соединения с корпусом исользуем кольцевую клемму. Провод подсоединяем к ней с помощью обжимных клещей или припаиваем. В первом случае выбираем клемму под диаметр шпильки или болта, на котором она будет находиться и по сечению обжимаемого провода (например, НКИ 1.5-6 – наконечник кольцевой изолированный расчитан на обжим провода сечением от 0,25 до 1,5 квадратов и имеет отверстие под резьбу М6 – наш вариант). Если будем паять – предварительно зачищаем поверхность под пайку, т. к. она имеет защитный слой и припой на него не ляжет (пользуемся надфилем, например). Второй провод концевика выводим в салон к блоку сигнализации. Заодно можно и сирену протянуть. Мест для ввода в салон тоже достаточно. Все изолируем и закрепляем, исключаем возможность попадания нашей проводки на двигатель, элементы выпуска и т. д.
Концевики дверей.
В моей комплектации только один концевик водительской двери. Докупаем еще три аналогичных концевика, разъемы к ним и пылевлагозащитные колпачки. Распиновку и используемые контакты мы уже смотрели выше, когда ставили концевик капота. Все анологично. Теперь их надо подключить параллельно водительскому. Для этого не обязательно подключаться именно к нему. Обращаемся к той же схеме, что и выше – «Схеме электрических соединений жгута проводов заднего» (элемент 13).

Читайте также:  Комплектующие для ремонта рулевых реек

Смотрим, куда идут провода нашего концевика. Один провод идет на точку S2, выясняем, что она, в конечном итоге, соединена с корпусом автомобиля. Тоже самое требуется сделать и с одним из двух проводов, уходящих от трех дополнительно установленных концевиков. Можно подключать индивидуально, каждый из них. А можем, соединить все между собой и один из них с корпусом или с одноименным проводом водительского концевика. Смотрим, что из этих вариантов для нас проще, принимаем решение. Теперь смотрим куда идет второй провод (красно-зеленый на схеме). Он идет на 30 контакт первого элемента схемы – «Колодка жгута продов заднего к колодке жгута проводов панели приборов» и на первый контакт «Плафона освещения салона» (элемент 7 схемы). Идем дальше на «Схему электрических соединений жгута проводов панели приборов», ответный разъем являтся третьим элементом этой схемы.

Дальше провод с этого разъема (30 контакт, цвет тот же) приходит на 22 контакт девятого элемента схемы («Комбинация приборов»). Вот возможные точки соединения второго провода от подключаемых концевиков и входа сигнала от концевиков дверей. Выбираем, где нам удобнее. С помощью тестера убеждаемся в правильности нашего выбора – при открытой двери сигнальный провод соединяется с корпусом, при закрытии цепь разрывается. Обращаем внимание, что сигнал с датчика двери уже используется для индикации на приборке и управления светом в салоне. Это значит, что для корректной работы сигнализации надо не забыть сделать развязку с помощью диодов (аналогично, как при подключении концевика багажника).
Зажигание.
Находим замок зажигания на «Схеме электрических соединений жгута проводов панели приборов» (элемент 6).

Замок зажигания имеет два разъема: силовой (15, 30, 50 контакты) и сигнальный (А и В контакты). Нам нужен первый. При включении зажигания замыкаются контакты 30 и 15. На тридцатом контакте напряжение бортовой сети присутствует постоянно. С пятнадцатого контакта напряжение так же поступает на монтажный блок и далее на несколько элементов схемы. Выбираем место, где нам удобнее подключаться и проверяем. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, один щуп на корпус автомобиля, вторым – в точку предполагаемого подключения. При отключенном замке напряжение должно быть равно нулю, при включенном (первое положение) – 12 вольт (или напряжению на клеммах аккумулятора).
Выход на световые сигналы.
Берем «Схему электрических соединений жгута проводов заднего». Находим на ней поворотники на передних крыльях (элементы 3 и 4).

Читайте также:  Алюминиевая защита картера ваз 2109

Устал пользоваться центральным замком в стандартном его исполнении на Лада Гранта. Данному выводу способствовало конкретное обстоятельство, когда пару раз забывал запереть двери автомобиля (благо, что стоянка неподалеку от работы). В дороге вспомнил о данном неприятном моменте, но дальности действия стандартного брелока уже не доставало.

В результате понял, что необходима установка сигнализации с функцией автозапуска и достаточной (согласно большинству отзывов) зоной эффективного покрытия на авто LADA Granta. Выбор сразу оказался нелегкой процедурой. Долго «колебался» между двух вариантов:

Определился остановиться на последнем варианте. Теперь главное знать, где располагаются точки подключения сигнализации. Монтаж осуществлял своими руками в гаражных условиях друга, поскольку ничуть не сомневался в его профессионализме. Вся установка сигнализации реализовывалась повторюсь, своими руками с помощью подзатыльников товарища.

Если у вас отсутствует опыт в данной области, то и не следует к нему склоняться. Сначала открываем монтажный блок LADA Granta и начинаем «копаться» в присутствующих в нем проводах до момента наступления ясности, дабы не отрезать лишний электрический отвод, и находим точки подключения сигнализации.

В моей ситуации реле, отвечающее за функционал центрального замка LADA Granta, немного «слетело» с контактов. Подозрения падают именно на данный факт, который не позволял замку постоянно срабатывать.

«Загорелся» целью создания резервной секретной кнопки. В тот момент ее можно было установить в цепь, коммутируемую с замком зажигания.

Вот эти самые три стандартных провода.

Затем передумал, поскольку заимел интерес к установке другого замка. Секретку на топливный насос решил установить позже.

Здесь начинается самый интересный этап, связанный с поиском места, в которое будет врезан данный компонент. Извлекаем жгут кабелей из канала у центрального порога и приступаем к их распутыванию. Важным моментом является ничего не напутать: поворотные сигналы запитаны посредством синего и черного кабелей, а водительская дверь (ее токоприемники) – проводами коричневого и зеленого оттенков. Для концевиков всех оставшихся дверных карт проводка не предусмотрена, поэтому придется ее прокладывать собственноручно. Поскольку был заинтересован в монтаже сигнализации именно с опцией автозапуска, то необходимость ручника имела первичное значение. Позаимствовать для него провода позволил щиток приборов, а вернее его участок, расположенный поближе к модулю управления сигнализацией, который также поместили за панелью. Хорошо, что в Лада Гранта запас пространства за панелью позволяет это сделать.

Открыв бардачок, «опознаем» модуль управления мотором, с которого «берем» сигнал от генераторного устройства. В данном случае это коричнево-синий кабель. Находим все точки подключения сигнализации.

К концевику багажного отдела Лада Гранта присоединяем черно-белый проводок, в чей разрыв интегрируем обычный диод. В подкапотном пространстве потребовалось прибегнуть к установке евро-концевика.

Впоследствии производилась долгая и скрупулезная установка концевых выключателей в остальные двери Лада Гранта. Важным моментом является подключение именно к устройству с водительской стороны, а не по какой-то иной схеме, что позволяет предотвратить возникновение множества сбоев.

Читайте также:  Натяжка цепи на классике

Сначала выявился дефект, связанный с продолжающимися щелчками замков в пассажирских дверях после момента постановки на охрану. Это объясняется присутствием в данных замках таких же концевиков. Устранение проблемы осуществилось просто – в цепь были впаяны диоды по аналогии с концевым элементом багажника. Эта мера позволила обеспечить блок управления возможностью приемки корректного сигнала.
С учетом обозначенных здесь нюансов система может гарантированно быть установлена на модель Лада Гранта в течение одного дня. Установка сигнализации хоть и хлопотное дело, но вполне под силу. Это позволит сэкономить на отсутствии потребности обращаться к услугам СТО.

Первое что было в планах это установка сигнализации.
Штатной сигналки вполне мне хватало, но после переезда на новую квартиру, машина стала ночевать на улице. Стал выбирать сигналку, многие на форумах советовали Старлайн а91. Цена немного кусалась, стал искать другую. Поехал на Орел-ладу к установщику сигнализаций, пообщавшись он меня окончательн оубедил что Старлайн а91 очень замороченная сигналка и в дальнейшем с ней могут быть проблемы. Посоветовал обратить внимание на Алигатора.
Тут уже начало холодать и я задумался взять сигналку с автозапуском, выбор пал на Alligator S-825RS.

Купил за 3400 и обходчик иммо за 500руб. Купить не проблема, а вот установить уже проблема.
Заехал на ВЧ-сервис (где и покупал авто) цену заломили 6000 руб.
Авто на гарантии и не очень хотелось ее потерять. Конечно гарантия слетела бы только на электрику, но и это не маловажно. Начал искать сервисы, у которых есть сертификаты на установку сигнализаций. BOSH-сервис, давал полный пакет документов и в случае конфликта по гарантии, брал решение вопросов на себя. Но когда я услышал стоимость установки в 12 000 руб. я подумал "да и херен с этой гарантией", за такие деньги я все сам отремонтирую и еще на ТО останется))))
Полез опять на форумы и как оказалось, официалы не имеют право снять с гарантии, пока не докажут, что установка сигналки и послужила причиной поломки электрооборудования. А такое возможно, если криво только установить сигналку.
В итоге приехал к знакомому на сервис, договорился за 3000руб. и отогнал авто им.
Но в обещанные 4-6 часов электрик не уложился, оставил машину еще на сутки. И только на следующий день смог забрать.
Оказывается инженеры АвтоВаза хорошенько поизвращались над электрикой люксового варианта Гранты.
Оказывается в люксах вся электроника засыпает через 10-15 минут после постановки на охрану. И когда открывать машину нужно, то замки на дверях сначало открываются и тут же закрываются. И получается с охраны сигналка снята, а машина закрыта.
Опять поехал к электрику, он долго ломал голову, но нашел решение данной проблемы.
Теперь при повторном нажатии на кнопку "открыть" замки открываются. Ну и бог с ним, я уже привык)
Зато с наступлением морозов, я включал жопогрейки, подогрев лобового стекла и печку, глушил авто и шел спать. А утром завожу с автозапуска авто, за 10-15 минут до выхода, выхожу и сажусь в теплое, оттаянное авто. Красота))))
Ну и летом аналогично, только включив кондюк.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector