Пружинки на задние тормозные колодки – Защита имущества

Пружинки на задние тормозные колодки

Наверно многие из вас при замене задних колодок материлиcь, когда ставили пружины на колодки. Вот и я ругался… В преддверии будущей замены задних колодок, начали сниться страшные сны о пружинах. Ну надо с ними как то бороться)) Надо значит делать съемник этих самых пружин. Взял 2 прутка первый 10мм, второй 6мм в диаметре. Нарезал и загнул крючком

Comments 96

Вот Вы голову греете.:))
Я на своих авто пружинки одевал всегда вообще просто и без отвертки, и без пассатиж…
Выставляем колодки, одеваем верхнюю пружину(это просто)
Далее колодку одну на место, а одну рядом, одеваем пружину(это дается легко, ибо натягивать не надо), колодку сдвигаем и ставим на место.
еще ни разу не подводило…

Ладно убедил пойду выброшу

Вот Вы голову греете.:))
Я на своих авто пружинки одевал всегда вообще просто и без отвертки, и без пассатиж…
Выставляем колодки, одеваем верхнюю пружину(это просто)
Далее колодку одну на место, а одну рядом, одеваем пружину(это дается легко, ибо натягивать не надо), колодку сдвигаем и ставим на место.
еще ни разу не подводило…

Подтверждаю, действует метод. ))

Круто. Однозначно, в закладки. Потом сделаю. Всегда мучаюсь с этими пружинами.

потому что надо здт мутить))))

Конечно))) Только попку у машины жалко)

о, совет что надо

теперь не гнется, но если приложить большее усилие, то сломается пополам) всегда одевал отверткой

Ничего не ломается)

ты гни гни и сломается внезапно, ты же ее закалил)

я вообще ножницами ее натягиваю и никаких проблем

Ни когда не испытывал проблем с пружинами…

А как же старый и многократно проверенный способ одевания пружин: с помощью отвертки с ПЛОСКИМ жалом, в центре которого сделан небольшой пропил?
Кончик пружины подхватывается этим жалом и натягивается до попадания в отверстие колодки.
Щелчок! И всё… Пружина стоит! А если отвертка массивная, то можно направлять и второй рукой, что еще более упрощает операцию.
Попробуйте!

Обычную пружинную проволоку накрутил на деревяшку и сделал крючок и все

Если бы все так просто было…

Нет, ты конечно молодец что замутил такое, но мне кажется для этих пружинок не стоило бы тратить столько сил и времени

Раньше в принципе шло нормально все, но после шнивы решил не морочить себе голову

Серьезно? Я что один эти пружинки отверткой надеваю?

не один сам такой))))

И всё же это не закалка.
Нагревать надо не до красна, а до цвета солнца. Проверить магнитом, если раскаленный металл не магнититься, то пора опускать в ТЁПЛОЕ масло. Получается очень хрупкий, поэтому далее отпуск. В разогретую до 200 градусов духовку помещаем изделие на 2 часа, затем выключаем духовку и ждем до полного остывания. Вот теперь получится супер.
А в целом идея с крючком зачетная, но я уже приноровился отверткой.

Благодарю, за информацию. Вследубщий раз сделаю по этому мануалу. А масло какое? Синтетика или минералка?

Читайте также:  Как поменять тормозные диски на гранте

хоть отработка, хоть растительное (от него золотистые переливы получаются).
Я таким макаром кую и закаливаю ножи

Благодарю, за информацию. Вследубщий раз сделаю по этому мануалу. А масло какое? Синтетика или минералка?

Кинь пожалуйста с личку ссылки

И всё же это не закалка.
Нагревать надо не до красна, а до цвета солнца. Проверить магнитом, если раскаленный металл не магнититься, то пора опускать в ТЁПЛОЕ масло. Получается очень хрупкий, поэтому далее отпуск. В разогретую до 200 градусов духовку помещаем изделие на 2 часа, затем выключаем духовку и ждем до полного остывания. Вот теперь получится супер.
А в целом идея с крючком зачетная, но я уже приноровился отверткой.

для каждой марки стали свои температурные режимы закалки и отпуска, еще немаловажный фактор играет условия прокатки

Полностью согласен.
Я описал самый простой и распространенный способ закалки, как говориться "на коленках"

Если лень делать, то такой "спешнтул" продается… рублей 300стоит.

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Читайте также:  Что такое эра глонасс на авто

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Читайте также:  Сильно греется резистор снаббера

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

В наличии на складе: 50+

147,25 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector