Настройка зажигания иж планета 3 – Защита имущества

Настройка зажигания иж планета 3

Привет друзья!

Мы не пропали, мы катаемся, настраиваемся.

Покатушки выходят только в ночное время, к сожалению. Но ничего страшного)

Ох, и веселое ж это занятие-тонкая настройка двигла.

1. Зажигание

Ведь многие, кто читал мануал по ИЖу, знают, что про 95 бензин там нет ни слова.

В первую ночь поехал кататься. Еду, ровная дорога, я газу-а разгона-то и нету. С горем пополам набрал 80 и уперся как в стену. И это на 18 звезде. Фигня какая-то. Начал копать-а зажигание я выставил как под 92 бенз-3,5-3,8 мм от ВМТ. А все мы знаем, что чем выше октановое число, тем дольше горит топливная смесь и точка воспламенения должна быть раньше. То бишь мои 3,7 мм (выставленные ранее-дико позднее зажигание, приемистость как у трактора, а обороты набирает. накак)))

Опытным путем начали подбирать точку воспламенения. Я из всей настройки электроники знаю одно правило-надо найти точку, в которой мотор будет заводится в обе стороны-то есть резко дергаем лапку-правильный запуск, дергаем медленно-лапка немного отдает назад и мотоцикл заводится в обратную сторону) Вот этой точкой оказались 4,4 мм до ВМТ. А теперь делаем чуть-чуть позже и получаем отличное зажигание) И все-здравствуй приемистость и хороший разгон. Почти)))

2. Карбюратор

Ранее писал, что у меня стоит "пекар"овский к68И с ГТЖ 350. Работа на всех режимах отличная, свеча отличного здорового кирпичного цвета) Но, но. На оборотах выше 4 000 (когда резонатор работает и обратная волна возвращает всю смесь на свое место) Карб богатит. Слышно это по звуку и усиленной вибрации (и заметно все это стало только при правильно выставленном зажигании). На 2-й 60 км/ч, на третьей 80-а дальше вибрация и переобогащение. Иглой играть? На полную ручку, то бишь на полностью открытый дроссель игла уже мало влияет на смесеобразование, влияет только ГТЖ. Ну ладно, снова подбор жиклеров.

Только теперь в обратном порядке-340-330-320. Вот на 320 я и остановился) Самое оно, Сёма поехал) Честные 100 (спилометр оттарирован довольно точно) взял уверенно, и дальше есть разгон без захлёбов) (про максималку рано говорить, позже, друзья. Да это и не цель проекта). Подправили ХХ (около 1000-1150, меньше работает неустойчиво из-за запила окон)

3. Ведущая звезда

Я не говорил про сцепление, но пока и рано) Скажу только, что у Планеты стандартом передаточное число моторной передачи 2,17. А у Юпитера 2,44 (точно не помню, поправьте если что).

Так вот, у нас сейчас передаточное число 2,03. Моторная звезда самодельная (точилась на заказ, из стали 9ХС с последующим цементированием зубчатого венца ТВЧ), венец на корзине точен так же под заказ из той же стали. Корзина сцепления не Ижевская, но точилось все под ИЖевскую стандартную усиленную цепь. Ну вот так, были на то причины. Ну с такой моторной передачей обычная не форсированная планета будет разгонятся крайне тяжко.

Я к чему-ведущая звезда главной передачи (той, что крутит заднее колесо посредством цепи) Изначально установлена на 18 зубов. После настроек зажигания и карбюратора-крейсер по трассе

70 км/ч. Первой передачи почти нет-вышла настолько короткая, что можно смело трогаться со 2-й, не нагружая ни сцепление, ни поршневую. А хотелки требовали крейсер в 80-90 км/ч. начал перебирать звёзды. 21 ззуб-изначально думал, будет много. Но нет. Хотя я свой выбор остановил на 20-й звезде. Теперь крейсер спокойный и безнапряжный в районе 85 км/ч, мотору легко, вибрации нет, не греется, не тупит, легко на 4-й ускоряемся с крейсерской до 100-110 км/ч свободно, коробкой надо работать уже реже, передачи стали длиннее, первая передача появилась)))

Общий пробег после сборки за 4 ночи-187 км. Пока мы только заново знакомимся и привыкаем друг к другу, изучаем возможности друг друга.

Дорогие друзья, помогите плиз настроить зажигание на П3. е6у мозги уже с неделю. начитался умных и не только книг, но все равно не помогает.
делаю все в точности как сказано в статье с одного форума, приведенной ниже, но байк не всегда запускается, бывает когда работает, появляются провалы, как будто пропадает искра. но он сам успевает подхватывать.
если мот постоит минут 20, то потом его еще проблемней запустить,
бывает такое, что просто не запускается, а стреляет в трубы (иногда очень громко). думаю что зажигание позднее. но подключив аккум на 12в (на байке стоит 6в) он сразу же запускается .
есть еще пару вопростов. в статье написано – "недоходя верхней точки на 3.0 – 3.5мм должны кулачки размыкаться" Сделал также, по лампочке смотрел. но у меня получается, так, что откручивая само основание и поворачивая против часовой стрелки – зажигание получается в самом раннем положении . дальше просто не куда крутить.
подскажите плиз как исправить эту проблемку . размыкатель вчера купил новый.
ps- генератор на байке 6в, если это имеет значение .
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН .

Читайте также:  Замена заднего стекла на приоре

статья о которой говорил выше :

Для начала нам нужно обзавестись (изготовить, купить – нужное подчеркнуть) спец инструментом.
1)Пробник (лампочка 12 вольт с двумя проводами или магазинный)
Если у вас установлена БСЗ то лучше воспользоваться вот таким приборчиком (можно купить в автомагазине) или тестером.
2) нам нужен глубиномер – это может быть штангельциркуль, или специальное приспособление, лично я использую такую Приблуду
Виталик предлагает вот такую
Смысл я думаю ясен.
3) Щупы для измерения зазора.

Рис. 1
1,3 – винты; 2 – эксцентрики; 4 – основание прерывателя; 5 – кулачёк; 6 – болт крепления ротора; 7 – винт крепления статора; 8 – клеммник; 9 – щёткодержатель; 10 – конденсатор.

Выставляем зажигание на Планете.
Откручиваем крышку генератора или полностью снимаем правую крышку картера, лично я предпочитаю снимать полностью – мне так удобней.
Поверните по часовой стрелки коленчатый вал за болт генератора до момента максимального размыкания контактов прерывателя, ослабьте винт 1 (рис 1) и, поворачивая эксцентрик 2 , установите зазор между контактами 0,4…0,6 мм, затяните винт 1.
Теперь, вращая коленчатый вал по часовой стрелки установите поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Затем вращая коленчатый вал против часовой стрелки, установите поршень, не доводя его до ВМТ на 3,0…3,5 мм. Ослабив винты 3 поворотом основания 4, установите начало размыкания контактов, закрепите винты.
Начало размыкание контактов удобно определять с помощью пробника. Один провод пробника подключите к массе, второй подключите к клемме молоточка прерывателя, включите зажигание, при размыкании контактов лампа загорится это и будет начало размыкания контактов.
Если у вас БСЗ то пункт про установку зазора естественно исключается, момент искрообразования определяется с помощью вышеуказанного приборчика или тестера.
С помощью приборчика:
Прибор установите за место коммутатора, светодиод «Д» должен гореть когда модулятор не находиться в ДХ (Датчик Холла) и тухнуть при входе в ДХ это и будет момент искрообразования. Если прибора нет, то вполне можно обойтись и тестером.
Устанавливаем тестер на измерение напряжения (на предел в 20 вольт), подключите его на второй и третий контакт ДХ, тестер должен показывать напряжение около 7 вольт в момент когда модулятор не находиться в ДХ, и практически ноль когда модулятор находиться в ДХ , момент перехода с 7 В до 0 и является моментом искрообразования.

92. В разных книгах по-разному говорится о порядке установки момента зажигания. Какую методику считать правильной? Как устанавливается момент зажигания на разных двигателях?

Действительно, в разных источниках нередко по-разному трактуется порядок установки момента зажигания. В одних рекомендуется при положении поршня в ВМТ отрегулировать зазор между контактами прерывателя и после этого устанавливать момент опережения; в других — при положении кулачка, обеспечивающем наибольшее размыкание контактов прерывателя, отрегулировать зазор и лишь после этого устанавливать зажигание.

Читайте также:  Как поставить самоблокирующийся дифференциал на ниву видео

Мы считаем, что вторая методика точнее, поскольку она гарантирует установку оптимального зазора между контактами прерывателя: именно такого, при котором угол замкнутого состояния контактов, обеспечивающий накопление необходимой энергии в катушке зажигания, будет соответствовать норме.

А теперь — по порядку.

В любом случае работу следует начинать с проверки состояния контактов. Прежде всего посмотрите, как расположены контакты один относительно другого: нет ли смещения или перекоса. Устранить то и другое удается незначительным подгибанием стойки неподвижного контакта. Алмазным или бархатным надфилем обработайте поверхности контактов так, чтобы обеспечить их параллельность и максимальную площадь соприкосновения — в этом случае достигается минимальное падение напряжения на контактах. Если контакты не новые, уже изрядно послужили, то на неподвижном контакте вы наверняка обнаружите кратер, а на подвижном — соответствующий ему выступ. Это следствие эррозии, переноса частиц металла с одной поверхности на другую вместе с искрой. Выступ нужно убрать, кратер по возможности сгладить. Но если он очень велик, не старайтесь выводить его до конца.

После зачистки контактов их желательно промыть. Для этого годится кусочек замши, смоченной в спирте или чистом бензине (например, для зажигалок): она не оставляет на поверхности волокон и не ухудшает электрические характеристики. Проверьте, не изношены ли изоляционные втулки, не заедает ли подвижный контакт на оси, не ослабла ли пружина. В случае обнаружения дефектов втулки и пружину лучше сразу заменить.

Теперь об установке самого момента зажигания. Начнем с одноцилиндровых двигателей.

Выверните свечу зажигания и, медленно поворачивая коленчатый вал ключом за болт крепления якоря генератора, определите момент наибольшего размыкания контактов прерывателя. Найдя его, регулировочным винтом-эксцентриком отрегулируйте зазор между контактами 0,35. 0,45 мм. Вместо свечи зажигания установите прибор для определения положения поршня в цилиндре. В наилучшем случае это может быть индикатор часового типа (рис. 30), вставленный в специальную втулку с резьбой М14Х1,25; достаточную для практики точность обеспечивает, однако, и обычный стержень с делениями через 0,5 мм, свободно скользящий во втулке с резьбой.


Рис. 30. Индикатор часового типа: 1 — индикаторная головка; 2 — винт; 3 — корпус втулки; 4 — удлинитель; 5 — разрезная втулка

Тем же способом, вращая коленчатый вал за болт генератора, подведите поршень к ВМТ и зафиксируйте нуль отсчета: если пользуетесь индикатором — поверните шкалу до совпадения отметки «0» со стрелкой; если стержнем — выверните втулку из свечного отверстия до совпадения ее верхнего обреза с ближайшей риской на стержне. После этого отведите коленчатый вал назад (естественно, при этом опустится стержень и отойдет стрелка) на величину, соответствующую моменту зажигания в мм (табл. 5). Не старайтесь при этом «ловить» сотые доли миллиметра — это ничем не оправдано. Заводы-изготовители, как правило, указывают величину опережения с достаточным разбросом, поскольку по чисто технологическим причинам двигатели комплектуются деталями разных размерных групп и не могут быть абсолютно одинаковыми.

Таблица 5. Опережение зажигания до ВМТ, мм

ММВЗ-3.112 «Восход-2» «Восход-3М» «Ява-634» «Иж-П3» «Иж-ПС» «Иж-Ю5»
3,1. 3,4 3,5. 4,0 2,5. 3,0 2,8. 3,2 3,5. 4,0 2,8. 3,5 2,4. 2,8

Параллельно контактам прерывателя подсоедините сигнальную лампу (очень удобно пользоваться для этой цели поступающей в продажу магнитной «переноской») и включите зажигание. Ослабив винт крепления основания прерывателя, поворачивайте основание до тех пор, пока лампа загорится, — этот момент точно покажет начало размыкания контактов: когда контакты были замкнуты, ток при включенном зажигании шел по пути меньшего сопротивления, через них; как только контакты разомкнулись — ток пошел через нить накаливания включенной параллельно контактам лампы. Закрепите основание.

Если есть время, можно произвести контрольную проверку, повернув коленчатый вал на полный оборот и подведя поршень к ВМТ «с прямого хода». Установив опережение, не забудьте капнуть несколько капель масла на фильц, смазывающий кулачок.

Читайте также:  Жидкость для очистки стекол автомобиля

Установка момента зажигания на двухцилиндровом двухтактном двигателе отличается от описанной лишь тем, что эту операцию приходится проделывать дважды, для каждого цилиндра отдельно.

Начинать нужно с того прерывателя, основание которого закреплено непосредственно на крышке генератора. Например, у «Иж-Юпитера» — с левого прерывателя (если смотреть на генератор), он обслуживает правый цилиндр. Установив момент зажигания в правом и закрепив основание одним винтом, повторите то же для левого цилиндра и после этого окончательно закрепите основание. На «ижах» последних моделей установлены модернизированные прерыватели, в которых каждый закреплен двумя независимыми винтами.

Устанавливая момент зажигания на двигателе «Иж-Планета-Спорт», помните, что у него нормальное направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора.

На двигателях минского и ковровского заводов, оборудованных системой зажигания, которая в заводских инструкциях именуется электронной, момент зажигания устанавливается следующим образом.

Ослабьте винты крепления пластины датчика и, перемещая его без перекоса, установите по щупу зазор 0,25. 0,35 мм между стержнем сердечника датчика и ротором. Затяните винты и, вращая ротор, проверьте, не задевает ли он за датчик. Установив поршень, как это было рекомендовано выше, в положение, соответствующее моменту зажигания, отпустите болты крепления статора генератора и поверните его так, чтобы пластмассовый выступ на датчике совместился с пазом на роторе. Затяните винты крепления статора.

На четырехтактных двигателях, имеющих прерыватель ПМ-302 с центробежным регулятором, опережение устанавливается так.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами в пределах 0,4. 0,6 мм. Выньте резиновую пробку из смотрового отверстия на картере двигателя около маслозаливной горловины и, медленно вращая коленчатый вал, совместите метку «Р» («Раннее») на маховике с меткой на картере. Присоедините контрольную лампу к клемме низкого напряжения катушки зажигания и к «массе»; включите зажигание, ослабьте винты крепления и при разведенных до отказа грузиках автомата медленно поворачивайте основание до тех пор, пока лампа загорится. Этот момент нужно зафиксировать, закрепив основание. Он будет соответствовать, например, для двигателя МТ10-36 32. 360 или 6,3. 8,0 мм.

Если под рукой не окажется контрольной лампы, можно по-иному определить момент размыкания контактов прерывателя. Включите зажигание. К одному из концов сердечника катушки зажигания приложите отвертку или небольшой ключ. При замкнутых контактах сердечник намагничен и стальной предмет на нем прочно удерживается. Как только контакты разомкнутся — поле исчезнет и ваш «сигнализатор» упадет, совершенно достоверно сообщив о нужном моменте.

На тяжелых мотоциклах с прерывателем ПМ-05 и ручной регулировкой момента зажигания с помощью манетки на руле перед началом регулировки следует манетку повернуть в положение «Раннее» и винтом упора троса обеспечить его свободный ход 2. 3 мм. Присоединив сигнальную лампу, включите зажигание и медленно поворачивайте коленчатый вал до совмещения метки «Р» на маховике с меткой на картере. В этот момент лампа должна загореться. Если она не загорелась, необходимо в ту или иную сторону повернуть регулировочный винт, находящийся слева на подвижном диске прерывателя. При этом будет обеспечен максимальный угол опережения 32. 36° до ВМТ по коленчатому валу. Затем поверните манетку в положение «Позднее» и повотором коленчатого вала совместите с меткой на картере метку «П» на маховике. Если лампочка при включенном зажигании не загорится, нужно, как и в предыдущем случае, подрегулировать момент винтом — но уже другим, находящимся справа на корпусе прерывателя. Позднее зажигание в этом случае будет соответствовать, например, для двигателя К-650 4. 8°.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector