Форум ниссан икстрейл т30 – Защита имущества

Форум ниссан икстрейл т30

Ниссан Х-Трейл – компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение Т30. Построен он на платформе Nissan FF-S, которая лежит в основе популярных Nissan Primera и Almera. В 2004 году Х-Трейл претерпел небольшой рестайлинг. Выпуск кроссовера продолжался до 2007 году, затем ему на смену пришло второе поколение – Т-31.

Внедорожник завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярен. Желающие приобрести универсальный вседорожник с легкость найдут не мало объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с незаурядными внедорожными способностями за умеренную цену – хорошее предложение. Но… все ли так гладко? Пройдемся по следу!

Двигатели

Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).

Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…

При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.

Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.

Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.

При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.

На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.

Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).

Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй – систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.

Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.

Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.

После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод – полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).

Трансмиссия

Механическая коробка передач очень надежная. Проблем с ней не возникает. Сцепление доживает до 140 – 180 тыс. км, в жестких условиях его срок службы ограничится пробегом 80 – 100 тыс. км. Для его замены придется отдать 8-12 тыс. рублей за новый комплект и 6-8 тыс. рублей за работу. Приближающуюся кончину сцепления продиагностировать практически невозможно – оно работает до последнего и затем сразу умирает.

Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные – при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.

Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.

Ходовая

Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.

Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.

Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.

Читайте также:  Как промыть мотор перед заменой масла

Кузов и салон

Передние крылья Ниссан Х-Трейл выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.

Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.

Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.

Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится – добавлением дополнительного реле.

Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.

Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.

Заключение

Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней – 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Nissan X-Trail 2 (T31), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Илья, доброго времени суток! Позволь с тобой не согласиться.

Разница между 2 и 2,5 CVТ вполне ощутима при ускорении во время движения. И чисто моё мнение – двигатель 2,5 легче и без значительных последствий “проглатывает” кик-даун (запас мощности позволяет). Безусловно, BMW 540 более интересный вариант при обгонах, но Х-Трейл автомобиль совершенно, как ты и заметил, другой функциональности по своим тех. характеристикам. За это его и ценим! И сколько форумов я не прочитал, делаю вывод о том, что универсальных машин собравших в себя все функции вообще нет в природе! (проходимость, скорость, комфорт седана, маневренность, маленький расход топлива и прочее), но Хитрила Т31 – самый приближенный вариант к многофункциональности.

У меня вопрос к нашей аудитории кто на вариаторах: на светофорах, в пробках нужно ли включать N или можно оставаться в D при нажатой педали тормоза? Что “комфортнее” для вариатора?
и еще, кто сталкивался с тем, что после стоянки рычаг в положение D переводится с неким усилием и слышен небольшой щелчок? Причем уклон совсем минимальный на парковке.

Алексей, чисто мое мнение: частое дерганье селектора неполезно для любой трансмиссии. Поэтому на светофоре лучше просто держать ногу на тормозе, а вот на длительных стоянках: P или N в купе с ручным тормозом.
По последнему вопросу вот какие мысли. Остановился на уклоне, рычаг селектора в положение Р, выключил зажигание. Отпуская педаль тормоза, услышишь щелчок в трансмиссии, это заклинивается “на передаче” вариатор, точно так же, как и ручная КПП. Более правильно перед тем, как отпустить педаль тормоза, затянуть ручник, тогда вариатор не щелкнет, и при трогании тоже. Попробуй сам.

Вопрос Уважаемому Модератору!

А у Вас какой автомобиль? 🙂

Модератор пока в отпуске – я за него (Администратор).

У меня сейчас Фольксваген Туарег 🙂 . Какой авто именно у модератора – увы, не знаю.

А в связи с чем данный вопрос ?

Да наверное хотят уличить в непатриотизме, раз не на Иксе )))
Как в анекдоте:
– Потрясающая новость: у директора Мегафона – телефон Билайн!

Дядя Саша! не в бровь, а в глаз как говорится ))). Спасибо за совет, но мне кажется если привыкнуть к тому что на стоянке нужно поднимать ручник, то он будет в минусовую погоду “прилипать” (в осенний период когда t ночью уходит в минус). А это капец полный! У меня были моменты когда после прохождения луж заезжаю на стоянку, покатаюсь-посушу колодки притормаживанием, а колодки все-равно примерзают когда машина ночует на ручнике.

Дядя Саша, а пишут ли Вам Хитриловоды у которых машина уже в новой будке? Интересно было бы их отзывы почитать.

P.S. Вопрос к Пермской аудитории: есть ли у нас в городе (или крае) Клуб Х-Трейл?

Доброго времени всем!
Сегодня приехал в Смоленск из отпуска! Прошел около 6 тыс. км – машина изюм! Общий пробег – 14 тыс. км (купил в ноябре 2014 года)!
Машина – класс! и горные дороги Сочи-Адлер, и степи и болота Владимира – всё берёт… на трассе обгон со “спорт-режимом” расход (с учетом южных пробок) около 10 литров – претензий нет!
Комфорт – ездили втроём и собакин – всем комфортно.

Подскажите пожалуйста: лопнуло лобовое стекло, машина 2011 г. Какое стекло лучше поставить (оригинал, судя по форумам, дорого и качество плохое), какой аналог брать ?

Александр, приветствую!
Посмотри сайт – есть ли у вас в городе федеральная компания AGM. Ребята эти специализируются по автостеклу и ошибочно думать, что “оригинал – дорого”.

Читайте также:  Шипы повылетали можно ли ездить

Из моей практики: прилетел камень в противотуманку. У официального дилера блок противотуманка + работа = насчитали 10 680, у этих ребят все про всё вышло 3 740. Вот такой расклад. Причем вин-код совпал на 100% (я переписал у официалов). Качество полагаю везде одинаковое, просто уровень жадности разный!!

Всем привет.
Обнаружилась в моём Х-Трейле неприятная штука, войлок под ковриком (под ногами водителя) стал весь “в ямах” (продавился). Кто-то сталкивался с подобным?

Алексей, ну со временем любое мягкое покрытие продавливается, особенно со стороны водителя. Можно обработать покрытие паром, а вообще лучше просто не париться (сорри за каламбур).

Добрый день, такой вопрос.

В посте за 2013 год увидел такую фразу:

Это скрипят вовсе не тормоза, а сочленения кузова, такой же скрип может быть при медленном наезде на высокий бордюр одним колесом, проверьте, так ли это.”

Это точно мои симптомы, а что такое сочленение кузова и как его вылечить?

Владимир, имелись ввиду места соединения кузовных панелей. При перекос кузова в любом случае они будут скрипеть, поскольку обсуждаемый автомобиль лишен рамы.

Здравствуйте, подскажите где можно достать пластмассовые заглушки черные для подножек на пороги?

Андрей, в любом автомагазине в отделе запчастей для иномарок любые заглушки, “клопы”, “пистоны” и пр. пластиковая мелочевка на выбор. Не дороже 20 рублей за штуку.

Здравствуйте дядя Саша, спасибо за Ваш отзыв.
Не знаю правильно ли Вы меня поняли, я говорю о подножках на пороги которые крепятся снаружи, продаются они комплектом цена примерно от 15 – 25 тысяч за комплект в зависимости от вида (бывают плоские и круглые).
У меня установлены самые простые плоские, по сторонам каждой подножки стоят заглушки черные, так вот одну я случайно обломил, наехав на крышку канализационного люка. И вот такой ерундовой штуки у меня нет, а полный комплект из-за пустяковой пластмассовой штучки заказывать не очень то и хочется 🙂 .
Может у кого-то стояли подобные подножки, а сейчас без надобности – вот и спрашиваю, потому как в автомагазинах их не продают 🙁 . Вот. 🙂

Андрей, тогда посмотри на разборках, сейчас там много Иксов, скорее всего, ребята что-то подберут из заглушек.

Здравствуйте! Имею X-Trail 2.0 2012 года, вариатор. Брал год назад с рук с пробегом 20 600 км, сейчас пробег 41 000 км. В ноябре заканчивается гарантия.

Подскажите – имеет ли смысл продлить гарантию у официального дилера?

Олег, мое мнение – не стОит. Обслуживание у дилера будет дорогим, а шансы на то, что дилер что-то устранит по гарантии у машины такого возраста – мизерные.

Всем – крепкого здоровья!

Сегодня заменил масло в вариаторе после 57 000 км пробега. Менял не сам, а специалист по АКПП, принимая во внимание статьи, взятые на форуме: снимая поддон картера, меняя фильтр грубой очистки (а не промывая), уплотнительное кольцо, фильтр тонкой очистки. Удалось слить примерно 6 литров масла, в том числе и из МО. Обнаружил очень незначительное количество стружки на магнитах и легкий осадок. При этом пробеге масло не отдавало горелостью и общее впечатление такое, что менять надо не раньше пробега 60 000, но и не позже, т.к. осадок и пр. будет увеличиваться в геометрической прогрессии. На форуме обращали внимание на то, что фильтр тонкой очистки, по логике, необходимо менять чаще (используемый материал- целлюлоза и т.д.), но это не трудоемкая операция без снятия поддона производится при открытом капоте. Так что все зависит от ваших желаний. По времени данный процесс занял 2,5 – 3 часа.

Всем привет. Очень давно не заглядывал на форум. Поэтому прошу просить если подобный вопрос кем-то задавался. Вопрос ко всем, ну и в особенности к Дяде Саше.

У меня при езде по мелким неровностям или гравийке – ощущается небольшой стук в руль. Как будто в рейке что-то или в рулевой колонке. Причем это было с самого начала покупки. Сейчас 41 000 пробега – стук прежний, стабильный (ни больше, ни меньше).
На ТО у дилера ничего не нашли.
Колеса 18 радиус.
У кого нибудь было такое? В чем может быть загвоздка?

Илья, многие меняют рулевой карданчик, и стук исчезает. Меня эта беда миновала, а может, я просто не привередливый.

У всех так – никто толком ничего не знает.
Кто-то меняет рулевые прибамбасы (рейки и т.п.), кто-то ещё чего-то делает, но всё без толку.
Официалы говорят свою любимую фразу – “это особенности конструкции”.
Я лично думаю, что это проблемы внутренностей руля, кажется что там что-то подстукивает.

Производство компактного кроссовера Nissan X-Trail первого поколения (Т30) началось в 2001 году и продолжалось до 2007 года. Автомобиль базируется на той же платформе, что и Ниссан Альмера и Примера.

Этот кроссовер стал очень популярным у автомобилистов, которые частенько выезжают за город. Учитывая его вместительность, хорошую проходимость и достаточно низкую цену, можно понять, почему их так много до сих пор на наших дорогах. Ну, а теперь «перемоем ему косточки».

Автомобиль получил два бензиновых и один дизельный мотор. Бензиновые 2.0 и 2.5 литра серии QR, 140 сил (QR20DE) и 165 сил ( QR25DE ), соответственно. Дизель – 2.2 (YD22) литра в двух вариациях: 114 и 136 сил. Так же необходимо обязательно упомянуть заряженный 2.0-литровый турбированный ДВС SR20VET, который выдавал табун из 280 лошадей при 7200 об/мин и момент 315 Нм. при 3200об/мин..

Двигатель серии SR зарекомендовал себя как весьма надежный, сильных нареканий при должном уходе к нему быть не должно вплоть до 350-400 тыс. км. пробега. Данный двигатель оснащен цепным приводом ГРМ, ресурс его работы более 250 тыс.км. Иногда может подтраивать на холостых оборотах, причиной этому может две вещи – некачественный бензин, либо скончавшийся регулятор холостого хода.

Читайте также:  Из каких запчастей состоит автомобиль

Бензиновая серия ДВС "QR" от Nissan имеет одну неприятную особенность – неудачную конструкцию маслоотделителя в крышке клапанов, благодаря чему закоксовываются поршневые кольца. Правда, в 2004 году производитель доработал поршня, чем немного уменьшил проблему, а точнее – отодвинул срок ее наступления. После сотни тысяч пробега эти моторы уже начинают подъедать масло, а после 150 тысяч расход масла может доходить до трех литров на 10 тысяч км. Наиболее подвержены этому 2.5-литровые агрегаты. В такой ситуации стоит менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Стоит отметить, что бензиновые моторы у этого авто массово ремонтируют еще до отметки 200 тысяч по причине масложора.

Ближе к 150 тысячам пробега в свечные колодцы может попадать масло, из-за прохудившихся прокладок (колечек), которые обычно продаются в комплекте с прокладкой клапанной крышки. Но если постараться, можно найти колечки отдельно.

Если ближе к 150 тысячам ДВС начал работать с перебоями, начал троить, и пропадала тяга – то виной всему растянувшаяся цепь. При замене цепи не забудьте купить и новый натяжитель, его ресурс уже тоже практически выработался.

После 150 тысяч км обычно требуется чистка дроссельного узла, иначе на холодную двигатель будет плохо запускаться и работать неустойчиво.

Топливный фильтр, который находится в баке, обычно нуждается в замене после 100 тысяч км.

Двухлитровые двигатели, выпущенные до 2004 года, «страдали» ранним разрушением сот катализатора. Разрушившиеся части сот засасывало в цилиндры, что приводило к образованию задиров на их стенках. От этого падала компрессия, и увеличивался масляный аппетит.

Двухлитровые моторы после 150 тысяч км пробега частенько нуждались в замене прокладки ГБЦ. Если на соответствующем пробеге антифриз в вашем Икс-Трейле куда-то помаленьку уходит, а в расширительном бачке при работающем двигателе видны пузырьки, то это именно тот случай.

Датчик положения коленвала на 2.5-литровых двигателях выходит из строя ближе к 150 тысячам км, что проявляется в виде проблем с запуском на холодную и перебоями в работе агрегата.

Все вышеописанное касалось бензиновых моторов. Дизель также имеет свои проблемы, которые начинаются ближе к 160 тысячам км. Стоит пояснить: отличие двух вариантов дизеля заключалось в том, что первый (114 л.с.) устанавливался на автомобили до 2004 года, имел механический ТНВД с электроуправлением, а второй (136 сил) выпускался, естественно, после 2004 и оснащался уже системой Comon Rail.

Первые проблемы (ближе к 160 тысячам) заключались в выходе из строя форсунок и датчика давления топлива. В топливном насосе высокого давления первым выходит из строя клапан давления топлива, что выражается в неустойчивой работе насоса. Чуть реже выходит из строя ДМРВ и ДПКВ. Цепь на дизеле растягивается ближе к 200 тысячам км пробега. Менять ее так же стоит с натяжителем. А вот турбина ходит долго – больше 200 тысяч, но при условии правильной ее эксплуатации.

Сажевый фильтр начинает доставлять головную боль автовладельцу после 100 тысяч км – дизельный Икс-Трейл начинает дымить, перестает нормально тянуть, а обороты не хотят подниматься выше 2000 км. Новый «сажевик» и работа по его установке могут больно ударить по карману, поэтому большинство автомобилистов предпочитает просто удалить его и перепрошить ЭБУ. Благо сервисов, оказывающих эту услугу, предостаточно.

Радиатор системы охлаждения довольно живуч, если и начинает течь, то никак не раньше 150 тысяч км.

МКПП у X-Trail весьма надежна и не доставляет проблем. Сцепление ходит почти 200 тысяч в нормальных условиях эксплуатации. Причем умирает сцепление одномоментно, без предварительных симптомов.

АКПП имеет мелкие недостатки. Могут подгорать контакты или отказать реле блокировки селектора передач. Из-за поломки датчика давления масла КПП может поломаться планетарный редуктор или оборваться шлицы. Но происходит это уже после 200-тысячного пробега. Рекомендуется каждые 80-100 тысяч км менять этот датчик, и тогда половины проблем по «автомату» можно избежать. Раздатка не всегда, но течет после 150 тысяч километров пробега.

Втулки и тяги стабилизатора ходят примерно 50 тысяч. Амортизаторы доживают до 150 тысяч, столько же живут и сайлентблоки рычагов с подшипниками ступиц, что довольно неплохо. Наконечники рулевых тяг приходится менять ближе к 80 тысячам км.

Заводские тормозные колодки нуждаются в замене на 50 тысячах км передние и 80 тысяч задние. Тормозные диски служат не менее 100 тысяч км.

Передние крылья Икс-трейла – пластиковые, а значит, коррозия им не страшна, чего не скажешь про дверь багажника. По ее кромке и на хромированной накладке над номером часто можно увидеть «жуков».

Салон машины не может похвастать хорошей шумоизоляцией. Могут скрипеть панели, греметь задний диван, а водительское сидение часто люфтит. Штырь замка спинки заднего сидения часто слетает, после чего сидение перестает раскладываться.

Моторчик отопителя часто нуждается в ремонте ближе к 80 тысячам км. Вообще, в этом автомобиле частенько приходится разбирать печку для замены то подшипников, то резистора, то еще чего-то.

Электрика любит озадачивать то самопроизвольным включением аварийной сигнализации, то разблокировкой дверей при включенном зажигании. Для устранения этих «глюков» в блок радиоуправления необходимо добавить дополнительное реле.

Расход топлива у этой относительно тяжелой машины серьезный – до 14 литров в городском режиме у двухлитрового двигателя с МКПП (до 17 с АКПП), трасса – около 10 литров. 2.5-литровый автомобиль с механикой потребит около 16 литров в городе (на литр больше с «автоматом») и около 11 на трассе. Дизель: около 13 в городе и около 9 на трассе.

Но, несмотря на вышеизложенное, автомобиль достаточно надежен, недорог в обслуживании и ремонте и пользуется заслуженным спросом у автолюбителей, чему свидетельствует множество сделок с X-Trail на вторичном рынке.

Подборка отзывов, видео обзоров и тест драйвов Ниссан X Трейл Т30:


Краш тест Nissan X-Trail T30 2001-2007: