Что такое маслосъемные колпачки в двигателе – Защита имущества

Что такое маслосъемные колпачки в двигателе

Современные технологичные двигатели плохо представляются без хорошей смазочной системы. Но также нужно, чтобы масло не попало в цилиндры.

Что такое клапанный сальник?

Маслосъемные колпачки клапанов (или сальники клапанов) предназначены для того, чтобы предотвратить течь лишнего масла из двигателя. Как и большинство деталей в моторе, они изготавливаются из резины специального состава. Проходит время, эти детали стареют, а значит – теряют свою эффективность. Это характеризуется расслоением. Старые сальники плохо удерживают излишки масла, а расход смазки значительно увеличивается. Кроме большого расхода смазочной жидкости, это может сильно навредить мотору. Давайте посмотрим признаки выхода из строя данных деталей, а также узнаем, как заменить маслосъемные колпачки.

Зачем они нужны в двигателе?

В головке блока цилиндров расположены клапаны, которые участвуют в работе ДВС. Верхняя часть детали, а точнее ее ножка, постоянно входит контакт с распределительным валом. Когда он вращается, в ГБЦ создается взвесь из масла. Другая часть клапана расположена в зоне, где она постоянно контактирует с топливной смесью и выхлопными газами. Чтобы работа распределительного вала была надежной и бесперебойной, необходимо большое количество смазки. Но при этом нужно учитывать, что попадание смазки в камеры сгорания недопустимо.

Так инженеры придумали эту деталь. Когда клапан находится в движении, резиновый сальник снимает масло с ножки, при этом не пропуская его в камеру сгорания.

Где найти сальники клапанов?

В моторе найти маслосъемные колпачки легко и просто. Они располагаются прямо на клапане, если двигатель в сборе. Если двигатель разобран, тогда нужно поискать их в ГБЦ. Количество этих деталей нетрудно выяснить. Их столько же, сколько и клапанов.

Как устроен сальник?

Современный сальник представляет собой колпачок из резины. Для надежности он усилен втулкой из стали и пружиной. Пружина позволяет более плотно прижать кромку колпачка к рабочей части клапана.

Эффективность детали определяет не сама конструкция. Важен материал, из которого изготовлен сальник. Если колпачок выполнен из акрилатного каучука или вторкаучука, тогда можно говорить о хорошем уплотнении.

Двигатели устаревших моделей оснащены неармированными сальниками, которые изготовлены из фторопласта – эффективность достигалась благодаря более широкой кромке.

Нужно понимать, что износ маслосъемных колпачков совершенно не зависит от уровня и класса автомобиля, а также тех технологий, которые применяются при их производстве. И у различных моделей ВАЗ и у Mercedes сальники могут иметь одинаковый срок службы.

Необходимо точно знать, какие именно колпачки стоят в моторе. Ведь процесс замены – достаточно дорогая операция. Это в первую очередь связано с тем, что необходимо разобрать двигатель. Также автопроизводители советуют производить установку только оригинальных деталей для определенной модели двигателя.

Маслосъемные колпачки – признаки износа

Коленчатый вал при работе мотора вращается на 500 об/мин на холостом ходу, а при езде – до 4500 об/мин. За каждую минуту клапаны проходят от 150 до 1200 тактов. Естественно, что на сальники приходится большая нагрузка. Кроме этого, на колпачок еще в высокой степени воздействует агрессивная химическая среда. Здесь на материал сальника воздействуют масло и горячие выхлопные газы.

Из-за таких нагрузок материал, из которого выполнена самая мягкая часть, становится более твердым. Затем происходит стирание рабочих кромок детали. В этом случае предстоит замена маслосъемных колпачков, двигатель можно также промыть или провести профилактику.

Однако не нужно думать, что сальники необходимо менять каждый год. Современные производители уже наладили культуру производства этих деталей. Замена необходима раз в 100 000 км. Но существуют моторы, где замену нужно производить чаще.

Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Здесь их видно даже внешне. Износ можно распознать по сизому дыму из выхлопной трубы. Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора.

На такой детали, как маслосъемные колпачки, признаки износа в виде дыма – не единственный фактор.Второй признак – повышенный «аппетит» к маслу. При этом течей смазочной жидкости может и вовсе не наблюдаться. Если говорить приблизительно, то расход возрастет до 1 литра масла на 1000 км. Также еще одним признак – засаливание и замасливание электродов на свечах.

Как заменить маслосъемные колпачки?

Многие советуют проводить эту операцию в сертифицированных СТО, так как работа требует разборки мотора. Можно провести эту операцию и без снятия ГБЦ, стоит лишь запастись нужным объемом терпения.

Набор инструментов

Для работы понадобятся кое-какие инструменты. Обычно требуется набор инструментов, который используется при ремонте мотора. Нам пригодятся пассатижи и специальный инструмент, который сожмет клапанную пружину. Пинцет будет необходим для того, чтобы достать сухари. Кроме всего этого, понадобиться оправка, с помощью которой будет проходить запрессовка сальников. Еще нужны молоток и пруток оловянного припоя. Размеры прутка должны быть не более чем 8 см в диаметре.

Проводим замену

Снятие маслосъемных колпачков предусматривает следующие действия. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленчатый вал. Проворачивать необходимо до тех пор, пока не совместиться отметка на звездочке распределительного вала с такой же отметкой на корпусе подшипника. Дальше снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом. Теперь можно зафиксировать звездочку и цепь. Отсоединяем провода от свечей зажигания и выворачиваем свечи.

На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг клапанного привода. Выводим из-под стопорной пластины и извлекаем пружину. Выворачиваем регулировочный винт. На место винта требуется вкрутить инструмент, который может сжать клапанную пружину. В отверстие, которое образовалось от снятия свечи, вставляем наш пруток. Это требуется для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим сухари. Для этого обычно необходимо сжать пружину клапана и закрутить болт рассухаривателя. Снимаем детали, убираем инструмент.

Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как поменять маслосъемные колпачки, то следует воспользоваться цанговым зажимом. Это позволяет при помощи легких ударов бойка снять сальники. Не стоит пользоваться для выпрессовки отвертками, плоскогубцами или любыми другими подобными инструментами. Так можно распороть втулку.

Новую деталь нужно аккуратно надеть на клапан (и при этом постараться не нанести повреждений крайней ее части). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Так получится продвинуть сальник вдоль по клапану до направляющей втулки. Теперь остается легонько постучать и окончательно запрессовать сальник.

После успешной запрессовки пора собрать все в обратном порядке. Так вы узнали о том, как поменять маслосъемные колпачки.

Как выбрать сальники?

Сегодня практически нет проблем с запчастями. Однако не нужно исключать ситуацию, когда приходится доверять не на тем запчастям, которые рекомендовал производитель, а тем, что есть в магазинах.

Если говорить о выборе маслосъемных сальников, то основное их назначение – уплотнение для стержней клапана, а также клапанных втулок. Эти сальники должны защищать камеры сгорания от масла. Когда видны маслосъемные сальники, признаки износа, пора озаботиться приобретением новых.

Вы знаете, как устроены эти элементы. Как показывает использование данных деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Так, защита сохраняется и тогда, когда вдруг стержень клапана перекосится.

Новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука применяются на современных двигателях. Однако никто и нигде не говорил, что их нельзя использовать на более старых машинах.

Если на старый двигатель установить новые маслосъемные кольца, признаки износа появятся гораздо позже срока, а сам мотор сильно выиграет от такого хода. Это оптимальное решение, если колпачок подходит к клапану по посадочным размерам.

Еще важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, японские двигатели имеют колпачки, которые внутри имеют выступ. На направляющей втулке в этом месте канавка. Не стоит проводить эксперименты и ставить такие детали на гладкие втулки.

Долгий ресурс колпачкам обеспечит установка новых сальников на новые двигатели. Если на старый мотор можно поставить новые модели колпачков и ничего не будет, то если поставить старую модель сальника на новую модель ДВС, то может произойти что угодно. Тут все дело даже не в том, какие маслосъемные колпачки по конструктивным особенностям, а в том, что новые силовые установки работают в чрезвычайно жестких режимах. Старые модели сальников просто не выдержат таких нагрузок. Поэтому их покупка бессмысленна.

Итак, мы выяснили, какие имеют маслосъемные колпачки признаки износа.

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Читайте также:  Датчик детонации ваз 2114 артикул

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников


Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Среди возможных причин повышенного расхода масла можно отметить, в порядке сложности устранения:

  1. потеки масла через неплотности в прокладках, сальниках, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.д.
  2. износ маслосъемных колпачков
  3. износ цилиндро-поршневой группы
  4. угар масла вследствие его некачественности

Первая группа причин определяется визуальным просмотром. Устранить подобные причины, за исключением прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Следует лишь заменить неисправные детали (сальники, прокладки). Исключение составляет здесь – прокладка головки блока и блок цилиндров. Чтобы их заменить, необходимо снять распределительный вал (со всеми вытекающими последствиями), а затем – саму головку; а то и полностью разобрать двигатель. Конечно, опытному механику подобная операция не составит труда, но вот рядовому автолюбителю…

Вторая причина – износ малосъемных колпачков. О признаках необходимости их замены мы и поговорим чуть ниже. Эта операция также подразумевает, как правило, снятие распределительного вала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Впрочем, существуют автомобили, на которых это делать не нужно. Однако, это достаточно редкие случаи.

Читайте также:  Генератор кзатэ 2112 3701010

Наконец, износ деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы устранить его, необходим, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, его приурочивают и к другим ремонтным операциям, а именно: замены вкладышей коленчатого вала, ремонт (шлифовка) шеек коленчатого вала, замена клапанов, замена/развертка направляющих втулок клапанов, не говоря уже о замене изношенных (к тому времени) рокеров клапанов, клапанных пружин.

Здесь рассмотрим признаки, которые свидетельствуют о симптомах, аналогичных износу маслосъемных колпачков. Вот их перечень (возможно, неполный):

Отметим, что необязательно, чтобы все признаки проявлялись одновременно.

Дым из маслоналивной горловины*

Который можно иногда увидеть, например, если на работающем двигателе открыть маслозаливную горловину. На хорошем (т.е. исправном) двигателе оттуда будет просто выходить воздух (как вариант – с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель потребляет много масла и из горловины идёт сильный дым – стало быть, изношена поршневая группа. Если двигатель масло расходует, а из горловины – чисто, то дело может быть (но, необязательно) в маслосъемных колпачках.

*Так что этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

Резьбовая часть свечей покрыта маслом

Это – тоже один из симптомов необходимости замены маслосъемных колпачков. Впрочем, не всегда. Т.е. бывает, что колпачки уже требуют замены, но резьбовая часть свечей – все еще сухая. Ибо масла в камеру сгорания попадает пока еще не слишком много, оно успевает сгорать.

Почему резьбовая часть свечи бывает покрыта маслом при условиях, когда оно поступает в камеру сгорания? Казалось бы, ведь в резьбе между свечей зажигания и головкой блока если и имеются зазоры, то они минимальные и не превышают 0,2 мм?

Рассмотрим процесс работы двигателя. Дело в том, что в момент впуска порции горючей смеси в цилиндр попадает масло, при этом в цилиндре (равно как и в резьбовых зазорах свечей) присутствует разрежение. Затем смесь сжимается. Естественно, она (в том числе и содержащееся в ней масло с бензином) начинает проникать во все места, где возможно, в том числе и резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигается, сгорает. Сгорает она почти везде, кроме, как раз, резьбовых зазоров. Ибо они очень маленькие (в районе 0,1…0,3 мм), в столь малые зазоры горение, как правило, распространиться не может. В итоге – масло накапливается в резьбовых зазорах. Бензин же испаряется, ибо свечи являются нагретыми.

Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы

Нагар может (но, необязательно) маслянистым. Как правило, при износе маслосъемных колпачков он является махровым. Хотя, слишком богатая смесь тоже может дать махровый черный нагар. Сине-сизый, временами черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о чрезмерно богатой смеси.

Однако, аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (момент зажигания неверен, «пробиты» высоковольтные провода, крышка трамблера, бегунок и пр., а также, возможно, неисправность… сигнализации), нарушении регулировок системы подачи топлива (например, карбюратора, форсунок и т.д.).

Т.е. черный дым из глушителя и покрытые черным нагаром свечи далеко не всегда является свидетельством чрезмерно богатой смеси. Оба этих признака проявляются также как при износе маслосъемных колпачков, так и при нарушении системы зажигания. Почему?

Потому, что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет неполноценной, хотя с виду она может быть вполне приемлемой. Соответственно, сгорание масло-топливно-воздушной смеси будет также неполноценным. В частности, содержащееся в смеси масло и бензин будут сгорать ХУЖЕ (чем при хорошей искре), т.е. будет образовываться черный нагар, создавая видимость излишне переобогащенной смеси. Например, именно это наблюдалось в случае, когда был «хитро» пробит бегунок.

Неисправность сигнализации

Она тоже может быть причиной образования нагара на свечах зажигания, если через нее проходят цепи, имеющие отношение к зажиганию. Распространенный случай – когда какие-нибудь разъемы в сигнализации имеют плохие контакты (когда они старые и/или сделаны из китайского металла). При этом зажигание будет то отличным, то «не очень», то (долю секунды) отсутствовать вовсе. И так – постоянно.

Наблюдался случай, когда машина периодически глохла на ходу после 10…20 минут езды. И после – наотрез отказывалась заводиться. Однако, по происшествии 10…15 минутной стоянки – заводилась, как ни в чем ни бывало и ехала столько, сколько нужно.

Примечание: в точности такое же поведение машины в другом случае являлось следствием неисправности маслосъемных колпачков.

Кроме того, машина часто (но, не всегда) глохла при попытке движения в гору. Рекомендации сервисменов ремонтировать систему питания, естественно, вообще ни к чему не привели. Они привели лишь к затрате денежных средств и времени на размышления. Однако, проблема полностью снялась после восстановления электрических контактов в двух разъемах сигнализации (путем их снятия и легкого обжатия разъемов).

Почему машина заводилась после 10…15 минутной стоянки? Потому, что за это время немного остывал блок сигнализации, контактные детали ее разъемов чуть-чуть изменялись в размерах (под действием теплового сужения), чуть-чуть смещались относительно друг друга (т.е. разъем «папа» слегка смещался относительно разъема «мама»), происходило как бы царапание, проскальзывание их контактирующих поверхностей относительно друг друга и контакт на какое-то время вновь восстанавливался.

А почему двигатель иногда глох при движении автомобиля в гору? Потому, что в блоке сигнализации, находящегося под приборной панелью, при изменении ориентации машины относительно вертикали немного перемещался в другое положение блок сигнализации, в результате – иногда нарушались электрические контакты. А когда автомобиль переезжал на горизонтальную поверхность – контакты восстанавливались.

Дымный выхлоп при перегазовке

Симптомы образования дымного выхлопа при перегазовке сходны – как в случае неисправности маслосъемных колпачков, так и при неисправности цилиндро-поршневой группы. Отличие в том, что если неисправны колпачки, то многократные перегазовки (4…7 раз) приводят, как правило, к (временному) исчезновению дымного выхлопа. Т.е. постоянного дымления, как правило, нет. Тогда как при неисправности цилиндров и поршней дымный выхлоп после нескольких перегазовок НЕ ИСЧЕЗАЕТ.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся около сочленения кромки маслосъемного колпачка и стержня клапана, в результате резкого нажатия на педаль газа, ВРЕМЕННО отсасывается через зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, в цилиндр, что и проводит к нескольким дымным выхлопам при перегазовках. Когда отсосалось все имеющееся поблизости масло, то дымный выхлоп (пока масло вновь не скопится) образовываться не будет. Тогда как в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, резко нажали на педаль газа или нет; независимо от того, сколько раз и с какой частотой ее нажимали.

При работе на холостом ходу при износе цилиндров и/или поршней дым будет густым и сизым (как у старых советских мотоциклов, бензопил типа «Дружба»), тогда как при износе маслосъемных колпачков он будет (поначалу) как бы «сизоватым». Если смотреть сверху на выхлопную трубу при работающем двигателе, его не всегда можно заметить. А вот взгляд ВДОЛЬ выхлопной трубы, если смотреть сзади автомобиля, иногда (но не всегда) дает возможность разглядеть такой сизоватый дымок.

Также, если при ПРОГРЕТОМ двигателе дым из глушителя идет белый, то это – тоже признак износа именно маслосъемных колпачков, но никак не цилиндро-поршневой группы. Кстати, еще причина появления белого дыма на прогретом двигателе – попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя вследствие неисправности прокладки головки блока.

Заметим, что появление белого дыма, исчезающего после прогрева, на НЕПРОГРЕТОМ двигателе, наоборот, является совершенно нормальным симптомом. Ведь в результате горения топливо-воздушной смеси образуется, в частности, вода. Пары которой и становятся видными, пока не прогреется двигатель и глушитель. По этой же причине из глушителя могут даже вылетать капли воды. Часто бывает, что вода немного капает с конца трубы глушителя.

Когда же глушитель прогреется, водяные пары на его стенках конденсироваться уже не будут – и белый пар исчезнет. Вода капать перестанет.

Слишком богатая горючая смесь также даст выхлоп повышенной дымности, в том числе и при перегазовке. Который, вроде бы, НЕ ДОЛЖЕН исчезать после многократных перегазовок.

Повышенный расход топлива

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет горение топливно-воздушной смеси. Соответственно, чтобы снять с двигателя требуемую мощность, необходимо будет большее количество смеси, чем в случае отсутствия масла в смеси.

Кстати, не только маслосъемные колпачки, но и практически все другие неисправности двигателя также приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, неисправность системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючей смеси.

Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя

Проявляется это в сниженной динамике при наборе скорости, обгоне. А также могут наблюдаться «провалы» при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА, вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель подглохает. Отпустишь педаль газа или нажмешь ее МЕДЛЕННО – двигатель работает нормально. В таких случаях обычно рекомендуют регулировать или ремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые рекомендуют также обратить внимание на систему зажигания.

Читайте также:  Какая резьба на колесных болтах ваз

Часто это верно, но, не всегда. Иной раз – при резком повышении разрежения во время такта впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается, через направляющие втулки клапанов, к маслосъемным колпачкам. Если они изношены, то происходит подсасывание порции масла, которое и попадает в цилиндр, заливая свечу зажигания, т.е. (вначале – временно, а потом – постоянно) выключая ее из работы. Этим и объясняется «провал» в работе двигателя. Если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором, он «почему-то» вскоре выйдет из строя.

Быстро загрязняется масло

Да, это тоже – один из симптомов износа маслосъемных колпачков, далеко не всем известный. Отчего масло загрязняется, приобретая темный, затем – черный цвет? Основных причин здесь две, как правило:

  1. износ деталей двигателя и попадание в масло продуктов их износа
  2. образование нагара, вызванное сгоранием масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси и последующий смыв его

Ну, а совсем банальные причины, например, нарушение работы (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего в цилиндры попадает пыль из воздуха, которая вызывает загрязнение масла или же попросту некачественное масло, быстро разрушающееся при работе двигателя, мы здесь рассматривать не будем.

Первое, в принципе, общеизвестно. Но, при этом на магнитной пробке слива масла должны бы находиться металлические частицы. А если их мало или нет вообще?

Тогда, очевидно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, это не что иное, как кокс, смытый со стенок цилиндров. Ведь в большинстве современных моторных масел содержатся достаточно эффективные моющие присадки, которые и помогают смывать нагар. Если бы не они, то в результате поршневые кольца попросту закоксовались бы. Быстро. Ну, а их присутствие в масле спасает, тем самым, двигатель. Правда, весь удар при этом принимает на себя масло, которое быстро загрязняется.

Так как нагар образуется ПОСТЕПЕННО, его частицы имеют очень малый размер, они, будучи смытыми со стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и по этой причине остаются в масле, вызывая необходимость его ускоренной замены.

Впрочем, здесь может также иметь место и слишком богатая смесь. Которая также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндра. Соответственно, после того, как этот нагар будет смыт маслом, он попадет в картер двигателя.

Калильное зажигание

Выражается оно, в частности, в том, что двигатель продолжает работать несколько секунд, а то и более, даже после того, как вынули ключ из замка зажигания. Да, и это – также может быть симптомом попадания масла в камеру сгорания, в том числе, в результате неисправности маслосъемных колпачков. Почему?

Потому, что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные) оснащены системой прекращения подачи топлива при выключении зажигания. Например, если говорить о карбюраторном автомобиле, то в карбюраторах, как правило, имеется электромагнитный клапан холостого хода, который перекрывает поступление рабочей смеси при отключении зажигания.

Кстати, для справок, современный бензиновый автомобиль вовсе необязан быть инжекторным. Например, многие военные автомобили являются, как и ранее, карбюраторными. Причина, вероятно, Вам ясна: от военных автомобилей требуется, в том числе, повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в «чистом поле». Понятно, что прочистить и отрегулировать карбюратор знающий человек сможет быстро и практически в любых условиях, тогда как для регулировки инжекторных двигателей никак не обойтись без компьютера. Ну, а очистка форсунок в «поле» точно невозможна без специального оборудования. Да и, в самом деле, не будут же военные возить с собой диагностический компьютер и прочие приспособления только для того, чтобы использовать инжектор, когда вполне можно обойтись доказавшим свою надежность и быструю ремонтопригодность карбюратором. Ну, который немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность отработавших газов. И, не более того.

Потом, чем больше электронных частей в автомобиле, тем выше вероятность выхода их из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Так вот, если даже при отключении подачи бензина на холостом ходу двигатель продолжает работать, стало быть, в его цилиндрах есть то, что может сгорать. В данном случае – это не что иное, как масло. Находящееся там в ТАКОЙ концентрации, при которой двигатель еще способен (но, не всегда) работать. Понятно, что когда колпачки еще более износятся, масла в камеру сгорания будет попадать еще больше, тогда калильное зажигание может исчезнуть. Но, одновременно автомобиль будет трудно завести, будет повышенный расход масла и т.д.

Автомобиль трудно заводится «на горячую»

Если трудно завести «на холодную», то тут причина, зачастую, вовсе не в маслосъемных колпачках. Там, скорее всего, более очевидные причины, такие, как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, неисправность зажигания, в том числе, как уже говорилось, сигнализации. А также – неисправность аккумулятора, стартера.

А вот если «на холодную» двигатель заводится с пол оборота, но на горячую, как ни парадоксально, приходится раскручивать его стартером секунд 5…10 и даже более (или даже автомобиль двигатель глохнет, как только хорошенько прогревается), то причиной тому вполне может являться износ маслосъемных колпачков.

Дело в том, что в холодном двигателе масло тоже, естественно, холодное. И имеющее большую вязкость, а потому – с неохотой просачивающееся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка. Когда же масло прогреется, вязкость его снижается (иногда – на несколько порядков), и ему гораздо проще пройти в этот зазор.

Впрочем, нарушение состава горючей смеси, неисправности зажигания, сигнализации тоже не исключены, конечно.

Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах

Понятно, что запах выхлопного газа никак нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Впрочем, принюхавшись, скажем, к автомобилям, ездящих в арабских эмиратах (ОАЭ), я сделал вывод, что там с выхлопными газами дело обстоит ГОРАЗДО(!) лучше, чем в России. Вроде бы, едет сплошной поток машин, а выхлопной запах-то незначителен… Иной раз, даже наклоняясь близко к выхлопной трубе, как-то не улавливаешь того гадкого запаха, который проистекает от российских автомобилей. Одна из причин тому, конечно же, более качественный бензин. Который, кстати, еще и стоил гораздо дешевле, чем в России, по крайней мере, до момента, пока не был резко опущен курс рубля по отношению к доллару и многим иным валютам.

Это да, ведь, все-таки, выхлопной газ, что же от него ждать. Однако, когда горючая смесь является некачественной, неправильной (в частности, в результате попадания в нее большого количества масла), тогда, естественно, запах выхлопа становится гораздо-гораздо более отвратительным. В таких случаях – стоит немного постоять около выхлопной трубы при работе двигателя на холостом ходу – и хочется куда-то деться от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если у автомобиля выхлоп стал как-то особенно неприятным, удушающим, не таким, каким был раньше, стоит обратить пристальное внимание на детали двигателя, через которые может поступать избыточное количество масла в камеру сгорания. В частности, это – маслосъемные колпачки.

Впрочем, причиной такого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем – существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.

Так что если после замены маслосъемных колпачков остались тех симптомы их износа, то следует подумать о ремонте (замене) клапанов и их направляющих втулок. А то и о капитальном ремонте (замене) двигателя, ибо, как правило, к такому времени и другие его детали также отчасти вырабатывают свой ресурс. Нет смысла менять только втулки и клапана, если еще через тысяч 20…30 предстоит замена цепи, звездочек (шкивов), рокеров, поршней, колец, а также расточка цилиндров, шлифовка шеек коленчатого вала.

Как измерить люфт в направляющих втулках клапанов? Если грубо и ориентировочно – то люфт можно считать большим, если при покачивании стержня клапана из стороны в сторону он ощущается гораздо более высоким, чем это было на новом (отремонтированном) двигателе. Если он гораздо выше, чем типичный ощущаемый люфт для конкретной модели двигателя. Ну, а для более точного измерения, конечно, необходимо снять головку блока, достать клапана и т.д.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector