Что насыпать в бензобак чтобы двигатель заклинил – Защита имущества

Что насыпать в бензобак чтобы двигатель заклинил

Нет такой модели автомобиля, которая не
требует внимания и ухода, но более всего
автомобиль нуждается в бережной
эксплуатации, от этого зависит скорость и
степень износа и двигателя, и ходовых
узлов. Причем иногда стоит сделать пару
тройку ошибок, которые скажутся на работе
двигателя, и можно смело отправлять
агрегат на капитальный ремонт. На
сегодняшний день в зависимости от марки
авто, это будет стоить от 700$ до 3000$. И
тут уж каждый сам для себя выбирает
эксплуатировать автомобиль на полную
катушку, как описано ниже, или же
прислушаться к инструкции о бережном
отношении к двигателю.

1. Эксплуатируйте двигатель по полной

Сегодня производители делают двигателя с
расчетом на пробег до 400 тыс. километров,
это приличный запас и если вы не
путешественник вокруг земли, то вам этого
хватит на много лет (до 15 лет). В средний
расчет также заложена скорость
передвижения город-трасса, т.е. в среднем
60-80 км/ч и время от времени 130-150 км/
ч. Также производители решили, что
водители в основном ездят на высоких
оборотах при 4 и 5 передачах, а низкие
обороты на время набора скорости.
Более того, в расчеты были внесены
сегодняшние условия пробок, с остановками
и короткими передвижениями, в общем все
возможные ситуации внесены и двигатель
готов к долгой эксплуатации с
вышеуказанными требованиями, ну и
конечно, есть плюс-минус.
Если вам без разницы рекомендации и
двигатель, то все легко исправить: педаль
газа в пол, старайтесь ездить на 2 и 3
передачах, при этом не забывайте, что
стрелку спидометра нужно класть почаще
как минимум на 200 км/ч, а лучше за
пределы. Также ни к чему вам спокойный
старт, рвите с места до дымящих покрышек.
Если машина была новая, то в лучшем
случае она проездит лет 5, но скорее всего
меньше, умельцы могут и за пару лет
поставить ее на колени.

2. Глубокие лужи

Дети очень любят мерить лужи в резиновых
сапогах, так вот у некоторых взрослых эта
привычка остается, только продолжают они
это делать на автомобилях.
Пожалуй, лучшего способа подарить
двигателю гидроудар и не найти. Чтобы
воплотить эту мечту, вам всего лишь нужно
найти качественную и широкую лужу, благо
у нас их долго искать не придется, они даже
в городе есть. Найдя такую, вам нужно
обязательно разогнаться и въехать на
полных парах, необходимо чтобы вода
попала в приличном количестве под капот,
таким образом вы промоете воздушный
фильтр. А если повезет, то водичка хлынет
на поршневую систему и работающие на
полную поршни моментально заклинят на
мертвой точке. В итоге вы получаете то, что
спереди упор в стену воды, а сзади поршень
пихает коленный вал, вот вам гидроудар и,
конечно же, капитальный ремонт.

3. Не спешите менять масло

В инструкции эксплуатации любого авто
указаны обязательные сроки замены масла,
как правило, это раз в 10-15 тыс. км, но
водитель знает лучше производителя,
поэтому сроки сразу увеличивает вдвое, а то
и в трое. Экономия, переходящая в
жадность, это страшная вещь. Если
автомобиль проедет 30-40 тыс. без замены
масла, то на него изнутри будет больно
смотреть. Двигатель может умереть после
работы на сухую, т.е. когда масло вообще
перестало поступать, потому что оно
превратилось в мазут. Не стоит
беспокоиться если вы по забывчивости или
не возможности прогнали авто на пару
тысяч километров больше, от этого
двигатель не умрет. А вот свыше 7 тыс. вы
уже начнете слышать непривычный шум и
наблюдать частые перегревы,
соответственно многие узлы и детали начнут
ломаться быстрее.

4. Лейте присадки без разбора

Друг посоветовал присадку, на работе
напарник посоветовал еще одну, а сосед из
гаража еще и угостил, лейте все подряд и не
читайте инструкцию, друзья разбираются
лучше производителя. Не скромничайте,
самые убойные присадки вы можете купить
там же, где и заливаете бензин, на АЗС.
Например, популярный октан-корректор
качественно забивает систему подачи
топлива, увеличивает нагар, через некоторое
время это счастье угробит двигатель
окончательно.
Далее стоит напомнить о чудо-порошке — тот
самый, который отодвигает капитальный
ремонт, на месяц может он и отодвинет, но
зато потом вы в 3-4 раза больше заплатите
за сам капитальный ремонт. Очень
рекомендуются марганцевые присадки, они
за очень короткий строк выведут из строя
каталитический нейтрализатор, про ужасы
типа тетраэтилсвинца говорить не стоит, там
смерть может прийти даже водителю, ибо
яд.

5. Не обращайте внимания на радиатор

Весна, лето, дорожный мусор, пух деревьев
и насекомые, всего этого в избытке и оно
попадает на решетку радиатора, а также в
сердцевину, создавая плотный слой. Если вы
не хотите перегрева двигателя, то следует
чистить решетку металлической щеткой, а
затем продувать радиатор потоком сжатого
воздуха. Это можно делать на любой мойке
машин всего раз в год. Есть двойные
радиаторы, которые имеют между собой
промежуток, так вот именно там весь хлам и
скапливается. Плохой радиатор, это
перегрев двигателя и криво работающая
система кондиционирования.

6. Про ремень никогда не слышал

В большинстве автомобилей современного
производства еще используются ремни ГРМ,
производитель настоятельно рекомендует
менять его после пробега в 60-70 тыс. км,
причем с заменой роликов. Иногда это
нужно сделать раньше из-за износа, но
данный ремонт не из дешевых — 140-180$, а
потому многие водители значительно
превышают все мыслимые сроки. В итоге
они получают разорванный ремень, где-
нибудь на трассе ночью и зовут кукушку до
утра. Но это самый легкий вариант, в
зависимости от устройства двигателя, очень
часто ремень ГРМ расположен с важными
узлами и при разрыве, например, от удара,
могут погнуться и вылететь клапана
двигателя. Такое счастье вам станет около
600$, вместо предыдущих 150$.
Оптимальный вариант проверять натяжение
и состояние ремня раз в 15 тыс. км, износ и
слабое натяжение заметны по белым нитям и
провисанию ремня.

Читайте также:  Крутилка спидометра на газель своими руками

7. Меняйте свечи раз в пятилетку

Ну работает зажигание и пусть работает,
чего эти свечи менять, многие вообще
забывают про их существование и катаются
80 тыс. с одним и тем же комплектом.
Здесь многое зависит от топлива, при
качественном горючем вполне возможно
намотать и такой пробег, но где же вы
видели его, хорошее топливо. Если смотреть
реальности в глаза, то уже на 30 тыс. стоит
сменить свечи, а если вы знаете, что
топливо просто отвратительного качества, то
смело меняйте после 15 тыс.
Из-за не своевременной замены, в камере
сгорания будет скапливаться слишком много
газа, а свеча не выдает в первый раз нужное
количество искры. Как итог, происходит
детонация, что приводит к износу и
разрушению поршневых кромок.

8. Дешевое топливо

Вопрос стоит именно так, ведь если имея
возможность заправить качественное
топливо, вы льете которое подешевле, тем
самым наказывая правительство и
олигархов, молодец, так держать. Стоит
знать, что откровенная дешевка,
продающуюся на многих АЗС и бензином то
назвать трудно, это отходы химического
производства, и заливая в бак своего авто
вещество, в котором количество бензола
превышает норму раз в 20 (а иногда и 100),
вы гробите двигатель. От смол и прочих
сторонних веществ двигатель греется,
появляется нагар на клапанах и стержнях,
топливная система погибает, в итоге вы
получаете дорогостоящий и комплексный
ремонт двигателя.

9. Вода против тосола

Используя воду вместо тосола, система
охлаждения приходит в негодность в
несколько раз быстрее из-за образующейся
накипи. Чтобы очистить систему, промойте
ее простым раствором воды и лимонки, и
перестаньте пользоваться щелочной водой,
но лейте антифриз. Система охлаждения
очень быстро покрывается налетом накипи,
можно за 3 месяца с помощью кавитации
убить двигатель, в этом случае пузырьки
попросту разрушают систему, в итоге может
даже образоваться отверстие в гильзах
цилиндра.

10. Дешевые фильтры

Этим добром завалены все магазины, если
вы ищете способ, как сломать агрегат, то
приобретайте самые дешевые. Как правило,
в таких фильтрах стоит некачественный
элемент фильтрации и аварийный клапан,
который не срабатывает, и то и другое —
гарантия сломанного двигателя.
Фильтр за пробег в тысячу километров, даже
при качественном топливе собирает 50 гр
шлака, но все-таки собирает. А
некачественный не делает этого, и все это
содержимое оседает в двигателе.
Воздушные фильтры, сделанные из
непонятно чего, имеют такое же действие,
внезапно прорвавшийся фильтр долгое
время будет напрямую поставлять в
двигатель всю пыль дороги.

Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

Начнем мы с видео про убийство двигателей:

Как убить двигатель автомобиля без следов?

Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.

Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

Езда внатяг.

Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Езда без воздушного фильтра.

Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

Езда на не соответствующем топливе.

Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

Читайте также:  P1602 ошибка ваз 2107

После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

Как убить двигатель автомобиля со следами.

Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.

Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

Гидроудар.

Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

Убийство двигателя добавками в масло.

Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

Неработающие способы убийства двигателя.

Сахар в бензобак.

Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.

Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.

Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.

Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.

Бензин, основные свойства

Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .

К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

  • Испаряемость;
  • Теплота сгорания;
  • Детонационная стойкость.
  • Испаряемость бензина

Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.

При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

Составляющие некачественной топливной смеси:

  • Трудно испаряющиеся фракции;
  • Большое содержание смол;
  • Большое содержание серы;
  • Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
  • Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
  • Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
  • Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки:
  • 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
  • 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
  • 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.
  • Большое количество смол приводит к утяжелению фракционного состава.
  • Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.

    • Сера, её соединения, кислота, щелочи, вода, влияют на коррозионные свойства бензина.

    Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.

    • Детонационную стойкость увеличивают добавлением этиловой жидкости (1-ТС или Р-9).

    В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.

    • Богатая и бедная смесь ведет к перегреву силовой установки.
    Читайте также:  Уаз патриот 2008 двигатель

    Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.

    Причины выведения силовой установки из строя

    Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:

    • Утилизация старой силовой установки.

    Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.

    • Замена установки по гарантии.

    Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.

    Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.

    • Проведение научного эксперимента.

    Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.

    Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.

    Способы выведения из строя

    Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

    Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

    Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

    • Лейте некачественное топливо.

    Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

    • Заправьте солярку вместо бензина.

    Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

    По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

    Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.

    Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

    При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

    Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

    Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

    • Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.

    Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

    Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

    Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector