Чертеж приспособления для притирки клапанов – Защита имущества

Чертеж приспособления для притирки клапанов

Всем ПрЫвет! Ну вот и закончился мой сегодняшний садо мазохизм с притиркой 17 клапанов. Всего ушло 8 ЧАСОВ с перекурами и перерывами для восстановления нервной системы…))) Первую половину клапанов притирал за 2-3 нанесения притирочной пасты на каждый клапан, но потом познал ДЗЕН и научился за одно нанесения добивать нормального результата…
Итак, как притирать за за один проход! Наносим пасту на притирочную поверхность клапана, вставляем его в ГБЦ и прокручиваем на все 360 градусов.

Далее по 90 градусов движением по и против часов стрелки притираем, и КАЖДЫЙ РАЗ при начале притирки следующего сектора, чуть вытаскиваем клапан, а потом назад к притиранию. При этом зерно пасты чуть меняет своё положение и слой снимаемого метала увеличивается. То есть производим "черновую" притирку в течении 2-5 минут… Дальше приступаем к "чистовой" притирке клапана и поднимать его не стоит, как и пытаться прижимать! Потом обе притираемые поверхности тщательно очищаем от пасты с помощью мягкой туалетной бумаги и осматриваем. Точки, царапины и другие дефекты должны отсутствовать! У меня по началу все же оставались микро царапинки и точки, по идеи и так можно было оставить, но это не наш путь садо мазо удовольствия))). Приходилось опять наносить пасту и начинать всё сначала с тем же клапаном.

Самое интересное было с последним клапаном, который я притёр, и так как денег на маслосъёмные колпачки пока нет, нанёс немного масла на притёртые поверхности, чтоб не ржавели, а потом понял что этот клапан надо было заменить на новый)))! Мат, 2 сигареты и давай стирать масло и остатки рук в кровь…)))
Но в итоге все 16 клапанов притёрты в идеал, и даже шероховатость поверхностей стала идеальной! Во всяком случае от этой пасты не ожидал такого, но получилось просто СУПЕР!

Честно говоря ждал большего от этих "присосок". Выпускные клапана меньше по диаметру, чем впускные и их пришлось притирать маленькой "присоской" и она откровенно не очень! Слетает постоянно, проскальзывает и т.д., хоть и клапана вычищал и обезжиривал, но приходилось притирать буквально 2 пальцами, от чего после 2 клапанов они приняли форму сией приблуды… Большая "присоска" по лучше, но что бы добывать "огонь" деревяшкой между ладонями, тоже не особо получается, а при "чистовой" притирке это как бы надо… Но в общем с матом, пачкой сигарет и хорошим "немецким" познавательным фильмом — можно притирать, но всё же не советую для 16 клапанных моторов…

Пойду укладывать правую руку сильного и не зависимого мужчины — спать, а то чую с утра будет болеть не по детски, как и ладонь от этих деревянных палочек…
Всем удачи и с наступающим праздником победы!

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин. Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана. При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу.

Вместо резинового шланга и хомутов можно приварить к стержню приспособления наконечник, у которого в боковой стенке выполнено сквозное резьбовое отверстие, в него ввернут болт для фиксации стержня клапана.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

  • 1. Очистите клапан от нагара.
  • 2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
  • 3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
  • 4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью)
  • 5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.
  • 6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…
  • 7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.
  • 8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.

Замена прокладки ГБЦ

Нельзя не отметить, что срок службы уплотнительного соединения ГБЦ специалистами не выявлен. Иначе говоря, нет установленного времени, в течение которого прокладка безупречно выполняет все свои функции. Срок ее службы зависит от множества факторов, в числе которых в первую очередь стоит назвать манеру вождения, марку автомобиля, регулярность и своевременность технического обслуживания.

О неисправностях в функционировании силового агрегата свидетельствуют следующие признаки:

  • -выхлопной дым, имеющий светлый цвет;
  • -попадание в моторное масло через неработающую прокладку жидкой эмульсии, которая отвечает за охлаждение мотора;
  • -масляные подтеки на месте стыков.

Что же касается самого процесса замены прокладки ГБЦ, то специалисты дают следующие рекомендации

Разборка головки блока цилиндров должна сопровождаться пометками всех деталей, которые подлежат демонтажу. Для этого нужно воспользоваться перманентным маркером или фломастером. Эти пометки помогут вам легко и быстро собрать все обратно.

Все детали целесообразно очистить перед демонтажем, потому что они могут иметь масляной налет и прочие загрязнения, от которых лучше избавиться.

После снятия головки меняем прокладку, а затем начинаем сборку деталей в обратном порядке.

Важно отметить, что собираются детали по имеющимся отверстиям и пазам, а затяжка болтов должна осуществляться строго в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции от производителя двигателя.

Как только все компоненты блока цилиндров установлены обратно на свои места, следует осмотреть мотор на наличие течи. Если силовой агрегат работает нормально, а признаки течи отсутствуют, значит, замена соединительной прокладки прошла успешно.

Отсоединяем все шланги вентиляции картера. Затем снимаем воздушный фильтр и отсоединяем тросик привода дроссельных заслонок и трубку вакуумного регулятора

Читайте также:  Выкидной ключ для автомобиля с сигнализацией

Следом снимаем крышку коромысел

При помощи пусковой рукоятки проворачиваем двигатель до совмещения третьего паза, находящегося на ободе шкива-демпфера коленвала с ребром-указателем, расположенным на крышке распределительных шестерен. При этом важно то, что клапаны первого цилиндра должны быть закрыты, а коромысла имели бы свободный ход.

Производим проверку и регулировку зазоров между клапанами и коромыслами:

зазор выпускного клапана первого цилиндра должен составлять 0,35-0,40 мм

зазор впускного клапана первого, третьего цилиндров и выпускного клапана второго цилиндра должен составлять 0,40-0,45 мм.

Далее проворачиваем коленвал на один полный оборот (360 градусов) и производим проверку/регулировку зазоров между следующими клапанами и коромыслами:

зазор выпускного клапана четвертого цилиндра должен составлять 0,35-0,40 мм.

зазор впускных клапанов второго, четвертого цилиндров и выпускного клапана третьего цилиндра должен составлять 0,40-0,45 мм.

По завершению регулировки затягивают контргайки и проверяют ещё раз зазоры.

Никогда не стоит осуществлять регулировку клапанов «на слух», как это делают профессиональные мастера. Мало того, что такая регулировка может не принести никакого результата, так что еще хуже, она может изрядно навредить двигателю, сделав его менее приемистым и увеличив расход топлива.

Замена сальника водяного насоса

Сливаем охлаждающую жидкость

Ослабляем натяжение ремня привода насоса и снимаем ремень

Ослабляем хомут подвода охлаждающей жидкости

Отворачиваем три болта крепления насоса

Извлекаем насос, при этом вынимаем патрубки подвода к корпусу термостатов и гидромуфте

Отворачиваем болт крепления шкива насоса 18

Отворачиваем колпачковую гайку крепления крыльчатки 22

С помощью выколотки из мягкого металла и молотка выбиваем вал вместе с подшипниками и манжетами

Собираем в последовательности, показанной на рисунке

Ремонт насоса охлаждающей жидкости КамАЗПосле сборки запрессовываем Литол 24 через пресмасленку. Заменяем уплотнительные кольца и прокладку. При установке патрубков смазываем Литолом уплотнительные кольца.

В запасные части поставляется, как в сборе валик с подшипниками и манжетами, так и отдельно.

Снятие и установка карбюратора

Ослабив затяжку хомута, отсоединяем гофрированный шланг

Карбюратор снимаем для полного его ремонта. Когда нужно полностью проверить и промыть все части карбюратора.

При снятии и ремонте карбюратора нужно быть предельно внимательным.

  • 1. Ослабив затяжку хомута, отсоединяем гофрированный шланг забора теплого воздуха от патрубка терморегулятора.
  • 2. Снимаем фильтр.
  • 3. Ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору
  • 4. Чтобы не уронить их случайно во впускной коллектор, карбюратор можно прикрыть чистой тканью.Снимаем пластину. Ослабив хомут, снимаем шланг вентиляции картера
  • 5. Ослабив хомут, снимаем шланг вентиляции картера с патрубка.

Снимаем корпус воздушного фильтра6. Снимаем корпус воздушного фильтра.

Ключом «на 8» ослабляем затяжку болта крепления оболочки троса

  • 7. Ключом «на 8» ослабляем затяжку болта крепления оболочки троса привода воздушнойзаслонки..Отверткой ослабляем затяжку винта крепления троса
  • 8. Отверткой ослабляем затяжку винта крепления троса, удерживая гайку ключом «на 7», и вынимаем трос.

Снимаем со штуцера шланг отвода картерных газов.

  • 9. Снимаем со штуцера шланг отвода картерных газов.Отсоединяем наконечники двух проводов от выводов микропереключателя
  • 10. Отсоединяем наконечники двух проводов от выводов микропереключателя системы управления ЭПХХ. Поддев отверткой, снимаем тягу с рычага привода
  • 11. Поддев отверткой, снимаем тягу с рычага привода дроссельной заслонки.Снимаем со штуцера шланг вакуумного регулятора опережения зажигания
  • 12. Снимаем со штуцера шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

Снимаем шланг электромагнитного клапана системы управления ЭПХХ.

  • 13. Снимаем шланг электромагнитного клапана системы управления ЭПХХ со штуцера корпуса экономайзера.Снимаем возвратную пружину.
  • 14. Снимаем возвратную пружину.

Ослабив хомут, снимаем шланг подачи топлива.

  • 15. Ослабив хомут, снимаем шланг подачи топлива.отворачиваем четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору
  • 16. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.

Снимаем карбюратор с двигателя.

17. Снимаем карбюратор с двигателя. Устанавливаем новый карбюратор в порядке, обратном снятию. Прокладку под карбюратором заменяем новой.

Почему ломается бензонасос?

Загрязнение топливных фильтров;

Эксплуатация автомобиля с практически пустым бензобаком.

Ключ для снятия клемм;

Рожковый ключ на 17;

Торцовый ключ или трещетка с головкой на 7 и 10;

Датчик уровня топлива.

Инструкция по замене бензонасоса.

  • 1) Слейте бензин, чтобы в баке было не более 10 литров топлива.
  • 2) Снимите заднее сиденье автомобиля (для этого потребуется освободить багажник и снять ковровое покрытие).
  • 3) Снимите крышку модуля, где находится бензонасос.
  • 4) Прочистите все от грязи для исключения попадания грязи в топливную систему.
  • 5) Отсоедините провода от модуля.
  • 6) Заведите автомобиль для сброса давления в топливопроводах.
  • 7) Отключите аккумулятор.
  • 8) Снимите трубки бензопровода и прижимное кольцо.
  • 9) Достаньте модуль бензонасоса и слейте топливо.
  • 10) Вставьте новый модуль бензонасосам в положенное место.
  • 11) Наденьте прижимное кольцо и установите бензонасос в правильное положение, чтобы легко можно было закрепить трубки топливопровода.
  • 12) Проведите все действия в обратном порядке от вставки трубок бензонасоса – подключения аккумулятора.
  • 13) Проверьте топливную систему на течь.

Для регулирования форсунок снимите их с двигателя, используя съемник, и

проверьте на стенде (герметичность, давление начала подъема иглы, качество распыления топлива, пропускную способность). Стенд обеспечивает точность замеров и состоит из односекционного насоса высокого давления, приводимого в действие рычагом (или электродвигателем), и контрольных приборов.

Герметичность запорного конуса распылителя определите при давлении, меньшем давления впрыска на 10 кгс/см’2, в течение 1 мин. Распылитель считается непригодным для эксплуатации при образовании и отрыве от его носика двух капель топлива в минуту.

Качество распылителя считается удовлетворительным, если при подводе топлива в форсунку 70–80 качаниями рычага насоса в минуту оно впрыскивается в туманообразном состоянии без капель с равномерным выходом по поперечному сечению конуса струи из каждого отверстия распылителя.

Начало и конец впрыска должны быть четкими. Впрыск топлива новой форсункой сопровождается

резким звуком, отсутствие которого у бывшей в употреблении форсунки не является признаком некачественной работы.

При закоксовывании отверстий распылителя разберите форсунку, прочистите отверстия и промойте

бензином. При подтекании топлива по конусу или заедании иглы замените прецизионную пару игла — корпус распылителя.

При необходимости отрегулируйте форсунки изменением общей толщины регулировочных шайб 11; увеличение общей толщины регулировочных шайб (увеличение сжатия пружины) повышает давление, уменьшение — понижает. Изменение толщины шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала подъема иглы форсунки на 3–3.5 кгс/см2.

Перед установкой форсунки в головку цилиндра очистите от загрязнений гнездо в головке и проверьте наличие уплотнительной шайбы.

Читайте также:  Датчик системы охлаждения калина

Ключи 7Ч9, 8Ч10,9Ч11,12Ч14, 17Ч19, 19Ч22, 22Ч24, 32Ч36, 42Ч46; головки сменные 12,14,17 и 19, ключ торцовый свечной с воротом; ключ-коловорот; вороток; молоток; набор клемм №5; посуда для масла.

Ключ 9Ч11, 12Ч14, 17Ч19; головки сменные 12,17.17; ключ-вороток; нож; отвертка 175Ч0,7; молоток; вороток; ключ торцовый специальный; посуда для масла; противень; кисть волосатая.

Ключи 10Ч12, 12Ч14; плоско-губцы; отвертки 175Ч0,7 и 300Ч1.

Ключи 7Ч9, 8Ч10, 9Ч11, 12Ч14, 17Ч19, 19Ч22, 22Ч24, 42Ч46; головки сменные 12, 14 17 и 19; отвертка 175Ч0,7; плоско-губцы; набор щупов №2; масленка; ломик; пружина; посуда для охлождающей жидкости; банка для бензина.

Ключи 7Ч9, 8Ч10, 11Ч13, 12Ч14, 17Ч19, 22Ч24; головки сменные 12,14,17 и 19; ключ для свечей ключ-коловорот; молоток; нож; банка для клея; банка для бензина; отвертка 175Ч0,7; посуда для охл. жидкости.

Ключи 8Ч10, 12Ч14, 14Ч17, ключ торцовый 12; отвертки 175Ч0,7; 300Ч1; плоско-губцы.

Ключи 9Ч11, 10Ч12, 12Ч14, 17Ч19, 22Ч24; головка сменная11; ключ торцовый 14; кругло-губцы; отвертки 300Ч1, 175Ч0,7; молоток; вороток; посуда для охл. жидкости и бензина.

Ключи 9Ч11, 10Ч12, 12Ч14, 17Ч19, 22Ч24; головка сменная11; ключ торцовый 14; кругло-губцы; отвертки 300Ч1, 175Ч0,7; молоток.

Ключи 8Ч10, 12Ч14, 14Ч17; плоско-губцы; отвертка 300Ч1; молоток;

Ключи 8Ч10, 12Ч14;

плоско-губцы; отвертка 175Ч0,7; молоток;

Заменили поршневые кольца

Заменили вкладыши подшипни-ков коленчатого вала

Заменили масляной насос

Обработали и заменили седла клапанов

Сделали притирку клапанов

Заменили прокладки головок блока цилиндров

Заменили сальник водянрго насоса

Сняли и установили карбюратор

поршневой вкладыш масляный насос

Отчет составил студент взвода №513

Старший преподаватель военной кафедры при СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Cтатьи про ремонт и эксплуатацию ДВС Библиотека слесаря-моториста

Приспособление для притирки клапанов дрелью

Любому двигателю после определенного пробега может понадобиться притирка клапанов.

Бывает, мо­тор — даже не очень долго! — работал с «зажатыми» клапана­ми, и раскаленные газы, прорываясь в зазоры, оставляли на фасках и седлах за­метные язвы, вполне объясняющие, поче­му упали компрессия и мощность. Кстати, в «запущенных» случаях, при глубоких по­вреждениях, притирка практически бес­полезна, ибо она их не устранит. Придет­ся ремонтировать клапаны и седла всерь­ез. С клапанами проще — их легко заме­нить. Седла же потребуют обработки -например, фрезами.

Отдалить появление подобных дефе­ктов можно притиркой клапанов при любом демонтаже головки блока, независимо от его целей. Особенно полезно это в тех случаях, когда владелец мотора слишком много от него требует: напряженная гонка при уже недостаточной плотности приле­гания клапанов к седлам может вызвать такой нагрев, когда клапаны, еще больше удлинившись, вообще перестают по-на­стоящему касаться седел. И хотя процесс сгорания в цилиндрах ухудшается, а мощ­ность падает, это не спасает тарелку кла­пана от дальнейшего, уже катастрофиче­ского перегрева. Особенно вредит он вы­пускному клапану, охлаждающемуся, в ос­новном, за счет контакта с седлом.

Омываемая раскаленными газами (2250—2500°С), его тарелка теряет проч­ность — и теперь уже так хорошо «прихло­пывается» к седлу, что на ней появляются трещины, в которые тоже устремляются раскаленные газы. Трещины расширяют­ся (см. фото), компрессия резко падает -и цилиндр перестает работать. Иногда от клапана даже отламываются куски, что чревато еще более серьезными повреж­дениями двигателя.

Плотность прилегания клапана к сед­лу определяется макро- и микрогеометри­ей контактирующих поверхностей, а также давлением в пятне контакта. Последнее зависит от усилия пружин, ширины фаски и гарантированной посадки клапана на сед­ло, то есть наличия зазора в приводе.

При изготовлении моторов на заво­дах и ремонте в мастерских, где есть специальное оборудование (весьма дорогостоящее), в притирке обычно нет не­обходимости. Клапаны и их седла обра­батываются с такой точностью, которая вполне обеспечивает требуемую геомет­рию. Но при ручной обработке седел, клапанов (в мелких мастерских — раз­личными фрезами, резцовыми головка­ми, шлифовальными машинками) без притирки не обойтись. Именно она ока­зывается финишной операцией, придаю­щей герметичность паре «клапан-седло»

Чаще всего притирают клапаны вручную (см. ЗР, 1996, № 8). Минус этой технологии — тяжело и долго. Мы в на­шем техническом центре притираем клапаны специальным устройством с электроприводом (рис. 1, 2).

Вал ведущего звена 1 (см. схему на рис. 1) получает вращение от электродре­ли, при этом штифт ведущего звена пере­мещается в большом пазу звена 2, вызывая его качание относительно оси Б. В ма­лый паз звена 2 входит штифт звена 3 -ведомого. В результате этого при размахе колебаний 40° звена 2 ведомое звено 3 ка­чается на суммарный угол около 80°. Кон­струкция устройства показана на рис. 2.

С тарелкой клапана устройство со­единяем присоской. Можно воспользо­ваться теми, что продаются в комплекте со стержнем для ручной притирки (рис. 3). Правда, при этом придется под­корректировать диаметр ведомого ва­ла 8 на рис. 2.

Собственно притирка выполняется так. Одной рукой мастер держит элект­родрель, другой — устройство за его кор­пус. Поворачивая корпус устройства во­круг оси, мастер добивается равномерной притирки по окружности клапана. Дополнительно прижимать клапан к сед­лу не нужно, для этого достаточно веса дрели с устройством.

Как долго длится притирка? При нормальном исходном состоянии клапа­на и седла (если правильно выполнена их обработка перед притиркой) доводка контактирующих поверхностей нашим устройством обычно занимает около по­луминуты. В некоторых случаях несколь­ко дольше, но не больше двух минут. Ес­ли дефекты седла и клапана таковы, что для их устранения и этого времени недо­статочно, то предварительную обработку деталей (фрезой и т. п.) нужно повто­рить, иначе есть риск «завалить» фаски и сделать их слишком широкими, что сни­зит давление по площади контакта. Пос­ледствия не заставят себя ждать — о них вы только что прочитали.

Читайте также:  Pandora dx50 инструкция по установке

Рис. 1. Схема уст­ройства для при­тирки клапанов: 1 -ведущее звено; 2 -качающееся; 3 -ведомое; Аось устройства; Б- ось качания звена 2.

Рис. 2. Устройство для притирки клапанов: 1-ве­дущий вал; 2, 10 — крышки; 3 — винт-пробка; 4-ось; 5- качающееся звено; 6 — корпус; 7 — втул­ка; 8-ведомый вал; 9-присоска; 11-рычаг; 12,14 — штифты; 13 — ведущий диск.

Рис. 3. Различные присосы в нашего арсе­нала. Для тех, кто захочет их изготовить са­мостоятельно, приводим размеры.

Volkswagen Passat Variant 2.0 л.16V двиг. 9A Сом» › Бортжурнал › Притирка клапанов 9А. Мнение о Приспособлении для притирки клапанов «Автодело» 40368.

Всем ПрЫвет! Ну вот и закончился мой сегодняшний садо мазохизм с притиркой 17 клапанов. Всего ушло 8 ЧАСОВ с перекурами и перерывами для восстановления нервной системы…))) Первую половину клапанов притирал за 2-3 нанесения притирочной пасты на каждый клапан, но потом познал ДЗЕН и научился за одно нанесения добивать нормального результата…
Итак, как притирать за за один проход! Наносим пасту на притирочную поверхность клапана, вставляем его в ГБЦ и прокручиваем на все 360 градусов.

Далее по 90 градусов движением по и против часов стрелки притираем, и КАЖДЫЙ РАЗ при начале притирки следующего сектора, чуть вытаскиваем клапан, а потом назад к притиранию. При этом зерно пасты чуть меняет своё положение и слой снимаемого метала увеличивается. То есть производим «черновую» притирку в течении 2-5 минут… Дальше приступаем к «чистовой» притирке клапана и поднимать его не стоит, как и пытаться прижимать! Потом обе притираемые поверхности тщательно очищаем от пасты с помощью мягкой туалетной бумаги и осматриваем. Точки, царапины и другие дефекты должны отсутствовать! У меня по началу все же оставались микро царапинки и точки, по идеи и так можно было оставить, но это не наш путь садо мазо удовольствия))). Приходилось опять наносить пасту и начинать всё сначала с тем же клапаном.

Самое интересное было с последним клапаном, который я притёр, и так как денег на маслосъёмные колпачки пока нет, нанёс немного масла на притёртые поверхности, чтоб не ржавели, а потом понял что этот клапан надо было заменить на новый)))! Мат, 2 сигареты и давай стирать масло и остатки рук в кровь…)))
Но в итоге все 16 клапанов притёрты в идеал, и даже шероховатость поверхностей стала идеальной! Во всяком случае от этой пасты не ожидал такого, но получилось просто СУПЕР!

Честно говоря ждал большего от этих «присосок». Выпускные клапана меньше по диаметру, чем впускные и их пришлось притирать маленькой «присоской» и она откровенно не очень! Слетает постоянно, проскальзывает и т.д., хоть и клапана вычищал и обезжиривал, но приходилось притирать буквально 2 пальцами, от чего после 2 клапанов они приняли форму сией приблуды… Большая «присоска» по лучше, но что бы добывать «огонь» деревяшкой между ладонями, тоже не особо получается, а при «чистовой» притирке это как бы надо… Но в общем с матом, пачкой сигарет и хорошим «немецким» познавательным фильмом — можно притирать, но всё же не советую для 16 клапанных моторов…

Пойду укладывать правую руку сильного и не зависимого мужчины — спать, а то чую с утра будет болеть не по детски, как и ладонь от этих деревянных палочек…
Всем удачи и с наступающим праздником победы!

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков» ). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана. При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 5.8).

Вместо резинового шланга и хомутов можно приварить к стержню приспособления наконечник, у которого в боковой стенке выполнено сквозное резьбовое отверстие, в него ввернут болт для фиксации стержня клапана.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

Рис. 5.8. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

При отсутствии какого-либо приспособления притереть клапан можно с помощью ластика, прижимая и проворачивая им клапан. Ослабляйте прижатие клапана, нажимая на торец его стержня другой рукой.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector